2026년 8월 27일

해수어항 수질 목표표: 항목별 목표 범위와 먼저 고칠 순서

막 한 바퀴 측정을 끝냈는데 세 개가 벗어나 있습니다. 알칼리니티 6.4 dKH, 염도 1.023, 질산염 35 ppm이고, 열어 둔 탭마다 목표치가 다릅니다. 하나는 자연 해수 수치를 말하고, 하나는 산호 양식장이 쓰는 값을 말하고, 하나는 인산염이 0이어야 한다고 합니다.

짧게 정리하면 이렇습니다. 경험 있는 사람들 거의 모두가 동의하는 좁은 리프 수조 목표 범위가 있고, 아래 표가 그것입니다. 표가 절대 알려주지 않는 건 여러 항목이 동시에 벗어났을 때 고치는 순서인데, 그 순서가 정확한 숫자보다 더 중요합니다. 순서를 틀리면 한 달 내내 자기가 만든 보정값을 쫓아다니게 됩니다.

해수어항 수질 목표표

허용 범위는 산호가 아직 괜찮고 오늘 당장 손댈 필요는 없는 구간입니다. 마지막 열이 얼마나 자주 측정하고 얼마나 빨리 반응해야 하는지를 정합니다.

각 행이 실제로 뜻하는 것

수온. 숫자보다 안정성이 중요합니다. 1년 내내 78 F(25.5 C)로 유지하는 게 겨울엔 77 F(25 C), 8월엔 82 F(28 C)인 것보다 낫습니다. 상한이 궁금하시다면 해수어항 수온은 몇 도가 적당한지(82 F는 너무 더운지)에서 다뤘습니다.

염도. 자연 해수는 35 ppt이고, 25 C에서 1.026 SG입니다. 1.025로 갈지 1.026으로 갈지는 대체로 일관성의 문제입니다. 더 중요한 건 측정기가 정직한가입니다. 35 ppt 표준액 대신 RO 물로 교정한 굴절계는 0.001~0.002 틀리게 읽을 수 있고, 스윙암 비중계는 더 심합니다. 어떤 염도계를 믿을 수 있는지에서 선택지를 정리했습니다.

pH. 하루 변동폭이 범위 대부분보다 크기 때문에 한 번 잰 값으로는 거의 아무것도 알 수 없습니다. 매번 같은 시각에 측정하세요. 알칼리니티가 정상인데 pH가 낮은 건 수조의 화학 문제가 아니라 방 안의 CO2 문제이고, pH와 알칼리니티의 차이에서 설명했습니다. 저녁 최고점에서도 7.9 아래라면 해수어항 pH 올리는 법에 실제로 효과 있는 방법이 있는데, 버퍼제는 거기 없습니다.

알칼리니티. 매일 움직이고, 너무 많이 움직이면 산호에게 가장 빨리 해를 끼치는 항목입니다. 자연 해수는 약 7 dKH이고, 8~9면 도징을 한 번 놓쳐도 여유가 있습니다. 9 이상은 영양염이 그에 맞게 있으면 괜찮지만 영양염이 아주 낮은 수조에서는 위험한데, 11 dKH에 인산염 0 근처는 SPS 끝이 타는(burnt tips) 고전적인 조합입니다. 올릴 때는 하루 1 dKH를 넘기지 말고, 제품과 계산은 해수어항 알칼리니티 올리는 법에서 다뤘습니다. 알아야 할 숫자는 하루 소모량입니다. 해수어항 일일 알칼리니티 소모량 계산하는 법에서 측정법을 보여드리고, 알칼리니티 소모량 계산기는 측정값 두 개를 하루 수치로 바꿔 줍니다.

칼슘과 마그네슘. 천천히 움직여서 급성 문제를 일으키는 일은 드물지만, 알칼리니티가 제대로 움직일 조건을 만드는 게 이 둘입니다. 마그네슘이 낮으면 칼슘과 탄산염이 함께 석출되어, 아무리 도징해도 알칼리니티가 유지되지 않습니다. 칼슘이 높은 건 거의 항상 그 자체의 문제라기보다 도징 균형이 깨진 것이고, 해수어항 칼슘 낮추는 법에서 다뤘습니다.

질산염과 인산염. 0은 목표가 아닙니다. 산호에게는 둘 다 필요하고, 검출 불가 수준으로 유지하면 색과 조직을 잃습니다. 질산염 20 ppm이나 인산염 0.2 ppm을 넘으면 성장이 느려지고 조류가 발판을 얻는데, 녹색 헤어알지가 보통 첫 증상입니다. 질산염은 약품이 아니라 배출로 내리고, 해수어항 질산염 낮추는 법에 시도할 순서가 있습니다. 카본 도징을 한다면 권장 용량의 일부로 시작해 몇 주에 걸쳐 올리세요. 영양염이 많은 수조에 전량을 넣으면 박테리아 블룸이 생겨 밤사이 산소를 빼앗을 수 있습니다. 인산염용 염화란탄은 반드시 필터 삭이나 리액터를 거쳐야 하고 본수조에 직접 넣으면 안 됩니다. 침전물이 물고기 아가미에 박히기 때문입니다.

암모니아와 아질산. 자리 잡은 수조에서는 0이고, 생물이 죽었거나 여과기를 너무 열심히 청소한 뒤에만 측정할 가치가 있습니다. 물잡이 중에는 이 둘만이 중요한 숫자이고, 아질산이 몇 주째 색상표 맨 끝에 붙어 있는 건 정상입니다. 정상이 아닌 경우는 아질산이 0으로 안 떨어질 때에서 다뤘습니다.

ORP. 건강한 수조 대부분은 300400 mV 사이에 있고 하루에 3050 mV 정도 오르내립니다. 화재 경보기처럼 다루세요. 일주일에 걸친 완만한 하락은 무언가 썩고 있거나 스키머 청소가 필요하다는 뜻이고, 갑작스러운 하락은 지금 당장 수조를 들여다보라는 뜻입니다. 특정 ORP 숫자를 맞추려고 무언가를 도징하거나 오존을 돌리는 일은 절대 하지 마세요.

어떤 항목부터 고쳐야 하나

목표에서 얼마나 멀리 벗어났는지가 아니라, 각 항목이 얼마나 빨리 생물에게 해를 끼칠 수 있는지 순입니다.

1. 암모니아와 아질산, 신규 수조이거나 생물이 죽은 뒤. 리프 pH에서 암모니아 0.5 ppm은 이미 물고기에게 스트레스입니다. 물갈이, 박테리아 제품, 먹이 중단, 원인 찾기. 암모니아가 0으로 읽힐 때까지 여기 있는 다른 어떤 것도 건드릴 가치가 없습니다.

2. 수온. 84 F(29 C)인 수조는 다음 주가 아니라 오늘 오후에 팬을 달고 조명을 꺼야 합니다. 몇 시간에 걸쳐, 한 시간에 1~2도씩 되돌리세요. 생물에게 스트레스를 주는 건 변동 자체이기 때문입니다.

3. 염도. 하루 0.001 SG를 넘기지 마세요. 1.021인 수조가 1.026까지 가려면 닷새가 걸립니다. 올릴 때는 RO 대신 만든 해수로 보충하고, 내릴 때는 수조 물을 RO로 바꿔 넣되, 둘 다 수류가 있는 섬프에 넣으세요. 200리터(대략 50갤런) 수조에서는 약 8리터를 RO로 바꾸면 염도가 약 0.001 SG 떨어지는데, 그게 하루치입니다. 본수조에 마른 소금을 넣는 일은 절대 하지 마세요.

4. 알칼리니티. 산호가 하루 안에 느끼기 때문에 화학 항목 중 첫 번째입니다. 하루 1 dKH 이내로, 섬프나 수류가 센 곳에 넣고, 섞이기 전에 산호 위에 가라앉을 수 있는 본수조에는 직접 넣지 마세요. 높다면 산을 넣지 말고 도징을 멈추고 소모가 내려 주게 두세요. 마그네슘이 1250 ppm 아래라면 그것부터 고치세요. 알칼리니티가 유지되지 않는 이유가 낮은 마그네슘이기 때문입니다.

5. 칼슘. 알칼리니티가 두세 번의 측정에서 유지된 뒤에만. 둘은 함께 소모되는데 대략 1 dKH당 칼슘 7 ppm이니, 그 비율로 도징하면 함께 범위 안에 머무는 편입니다. 해수어항 도징 계산기에서 두 제품이 어떻게 연결되는지와 도징량 계산법을 설명했습니다.

6. 질산염과 인산염. 이미 몇 주째 범위 밖이었으니 몇 주 더 있어도 됩니다. 위의 모든 것이 안정된 뒤에 마지막으로, 한 번에 레버 하나씩 고치세요. 영양염 대책 대부분(카본 도징, GFO, 대량 물갈이)은 위의 숫자들도 함께 움직이기 때문에, 영양염 대책이 실제로 무엇을 했는지 보려면 그 숫자들이 안정되어 있어야 합니다.

7. pH. 단독으로 고치는 일은 거의 없습니다. 알칼리니티가 범위 안이라면 낮은 pH는 방 안의 CO2이고, 해결책은 환기이거나 스키머 흡입구에 다는 CO2 스크러버입니다. 알칼리니티 공급원으로 kalkwasser를 쓰면 부수 효과로 pH가 오르지만, 반드시 천천히 점적하거나 도저로 넣어야 하고 한꺼번에 부으면 안 됩니다. 한 번에 왕창 들어가면 pH가 8.6을 넘어 튀고 수조 전체에 탄산칼슘이 석출됩니다.

8. ORP. 목록에 들어갈 일이 없습니다. 위에 있는 것들이 고쳐지면 저절로 회복됩니다.

한 번에 하나씩이 한꺼번에 다 고치기보다 나은 이유

모든 보정은 다른 숫자를 최소 하나는 움직입니다. 알칼리니티 도징은 pH를 한 시간 동안 올립니다. 25퍼센트 물갈이는 염도, 수온, 알칼리니티, 칼슘, 마그네슘, 영양염을 한꺼번에 움직이는데, 얼마나 움직이는지는 양동이 안에 뭐가 들었느냐에 달렸고, 리프 소금이 수질을 바꾸는지에서 브랜드별로 짚었습니다. kalkwasser는 알칼리니티, 칼슘, pH를 한 번에 올립니다.

이제 토요일 아침에 세 가지를 한꺼번에 고친다고 상상해 보세요. 대량 물갈이, 알칼리니티 두 배 도징, 새 GFO 주머니. 일요일에 산호가 닫혀 있습니다. 알칼리니티가 하루에 2 dKH 움직여서일까요? SPS가 싫어하는, 인산염이 밤사이 0.15에서 0.02 ppm으로 떨어져서일까요? 새 물의 염도가 안 맞아서일까요? 알 수 없으니 고칠 수도 없습니다. 물갈이 후 산호가 안 펴질 때가 정확히 이 상황을 다룹니다.

대안은 지루하지만 효과가 있습니다. 맨 위 항목을 고치세요. 수온, 염도, 알칼리니티는 24시간 뒤에, 칼슘, 마그네슘, 영양염은 일주일 뒤에 다시 측정하고, 숫자가 두세 번의 측정에서 유지된 뒤에만 다음으로 넘어가세요.

한 번이 아니라 두세 번인 이유는 취미용 키트에 오차가 있기 때문입니다. 알칼리니티는 약 0.10.2 dKH, 칼슘은 1020 ppm 정도입니다. 어제보다 0.3 dKH 낮은 측정값 하나는 노이즈입니다. 같은 방향으로 세 번 연속이면 추세입니다. 측정할 때마다 조정하는 게 수조가 6과 11 dKH 사이를 오가게 되는 경로입니다.

이상적인 값은 숫자가 아니라 범위입니다

"이상적인 해수어항 수질"이라는 말은 약간 오해를 부릅니다. 자연 해수는 약 7 dKH, 칼슘 420 ppm, 마그네슘 1280 ppm, 인산염 0.01 ppm 미만인데, 정확히 그 값에 맞춘 수조는 일반적인 취미 급여 조건에서 대개 8.5 dKH에 인산염 0.05 ppm인 수조보다 못해 보입니다. 수조는 바다가 아니기 때문입니다.

해수어항 수질 목록은 하나같이 가장자리에서 조금씩 다르고, 그래도 괜찮습니다. 이 표는 건강한 믹스드 리프가 그 안 어디에든 있어도 되는 범위를 줍니다. 그 안에서 목표를 하나 고르고, 적어 두고, 지키세요. 1년 내내 매일 8.0 dKH인 수조가 7과 10 사이를 헤매며 평균 8.5인 수조보다 산호를 더 많이 키웁니다. 범위 안에서의 안정성이 목표입니다.

목표를 적어 두세요

표는 일반적인 답입니다. 여러분의 수조에는 구체적인 답이 있습니다. 지난 6개월 동안 산호가 자라 온 바로 그 조합입니다. 산호가 알려주기 전에 어떤 항목이 거기서 벗어나는 걸 잡는 유일한 방법은, 실제로 들여다볼 곳에 내 목표와 함께 측정값을 기록하는 겁니다.

무료 수질 기록 스프레드시트가 그 용도입니다. Targets 시트에 범위를 설정하고 측정값을 입력하면 셀이 내 숫자 기준으로 초록이나 빨강으로 바뀝니다. 위 표의 각 행을 얼마나 자주 측정해야 하는지 정해 둔 수질 테스트 주기와 함께 쓰면 시스템 전체가 갖춰집니다.

스프레드시트 받기
Google Sheets에서 사본 만들기 (Google 계정 필요 · 영어만)
Excel 버전 다운로드 (계정 불필요)

무료이고 이메일 등록도 출처 표기도 필요 없습니다. 측정값은 목표 범위 안이면 초록, 밖이면 빨강으로 바뀌고, 그래프에는 목표 범위가 점선으로 그려집니다.

11개 항목을 11개 목표 범위에 맞춰, 각각 다른 측정 주기로 유지하는 건 머릿속이나 공책으로 감당하기에는 너무 많은 장부 정리입니다. Recif는 그 일을 대신하려고 저희가 만든 해수 관리 앱입니다. 모든 측정값을 기록하고, 각 항목을 내가 정한 목표 범위와 함께 그래프로 그리고, 소모량 추세를 계산하고, 너무 오래 측정하지 않은 항목이 있으면 알려주고, 수조 전체를 하나의 안정성 점수(Stability Score)로 보여줘서 어떤 숫자부터 봐야 하는지 한눈에 알 수 있습니다. 지금 App Store와 Google Play에서 받을 수 있습니다.