해수어항 헤어알지(녹색 실조류): 먹는 생물과 실제로 없애는 방법
처음엔 돌 하나에 초록색 뭉치 몇 개였습니다. 3주 뒤에는 잔디밭이 되었고, 소라들은 그 위에 앉아 심드렁하게 있고, 검색 기록에는 "해수어항 헤어알지" 다음에 "헤어알지 먹는 생물"이 찍혀 있습니다.
목록에 앞서 솔직한 답부터 드리겠습니다. 헤어알지를 먹는 생물은 여럿 있지만, 그중 어느 것도 헤어알지를 멈추지는 못합니다. 녹색 헤어알지는 영양염과 빛의 문제, 그중에서도 인산염의 문제이고, 조류를 먹는 생물은 조류를 물고기 배설물로 바꿀 뿐인데 그건 다시 인산염입니다. 청소부대는 성장이 느려진 뒤에 그 상태를 지키는 역할은 할 수 있습니다. 거기까지 데려다주지는 못합니다. 검색하신 게 그거니 먹는 생물부터, 그다음에 실제로 효과 있는 방법을 다루겠습니다.
먼저 진짜 녹색 헤어알지인지 확인하세요
진짜 녹색 헤어알지(대개 Derbesia, 가끔 Cladophora)는 부드럽고 밝은 초록색이며, 엄지와 검지로 잡아당기면 돌에서 매트째 떨어져 나옵니다. 이 글의 나머지는 이것에 관한 이야기입니다.
**브리옵시스(Bryopsis)**는 끊임없이 헤어알지로 오인됩니다. 깃털처럼 단단한 중심 줄기에 곁가지가 달려 있고, 잡아당기면 뽑히는 게 아니라 뚝 끊어집니다. 이걸 먹는 생물은 거의 없습니다. 해결책은 청소 생물이 아니라 플루코나졸(Reef Flux라는 이름으로 판매)을 리터당 약 5 mg(갤런당 20 mg)으로, 활성탄을 빼고 14일간 투여하는 겁니다.
헤어알지를 먹는 생물, 그리고 각각이 해주지 않는 일
| 생물 | 먹는 것 | 안 먹는 것 | 문제점 |
|---|---|---|---|
| 군소(씨헤어, Dolabella auricularia) | 헤어알지, 대량으로 | 브리옵시스, 터프 알지 | 조류가 없어지면 굶어 죽음; 스트레스 받으면 먹물을 뿜음; 펌프 흡입구에 빨려 들어감 |
| 터보 소라(Turbo fluctuosa) | 헤어알지, 막 이끼 | 브리옵시스 | 프래그를 밀어 넘어뜨림; 먹이가 떨어지면 조용히 죽음 |
| 폭스페이스(Siganus vulpinus) | 헤어알지, 긴 가닥까지 | 두꺼운 매트 | LPS와 조안티드를 건드릴 수 있음; 독가시; 1.2미터(4피트) 수조 필요 |
| Zebrasoma 탱(옐로우, 퍼플, 세일핀, 스코파스) | 짧은 새순, 하루 종일 | 두꺼운 매트 | 1.2미터(4피트) 이상 필요; 다른 탱에게 공격적 |
| 턱시도 성게(Mespilia globulus) | 헤어알지, 산호말류 | 브리옵시스 | 프래그를 등에 지고 다님; 염도 변동에 약함 |
| 에메랄드 크랩(Mithraculus sculptus) | 버블 알지, 배고프면 헤어알지 | 배부르면 대부분 안 먹음 | 큰 개체는 산호와 소라를 건드림 |
탱은 서로 대체되지 않습니다. 헤어알지를 뜯는 건 Zebrasoma 탱입니다. 브리슬투스 탱(콜탱, 토미니탱, 그 외 Ctenochaetus 속)은 막 이끼와 찌꺼기를 먹도록 생긴 물고기라 헤어알지 매트에는 입도 대지 않습니다. 이름과 달리 론모어 블레니도 마찬가지입니다.
다 자란 매트를 제대로 먹는 생물은 없습니다. 길이가 2 cm쯤 되고 찌꺼기가 잔뜩 끼면 청소 생물들은 가장자리만 건드립니다. 먼저 손으로 뜯어내고, 다시 자라는 부분을 이들에게 맡기세요.
이 생물들은 하나같이 임시 인력이거나 골칫거리입니다. 군소는 200리터(50갤런) 수조를 3~4주 만에 싹 비우고는 굶기 시작하니, 다시 받아 주기로 가게와 미리 얘기해 두세요. 성게와 군소는 천천히 점적 순치하되 봉지 물과 수조 물의 차이를 대략 0.001 SG(약 1.3 ppt) 이내로 맞추세요. 둘 다 염도가 갑자기 바뀌면 버티지 못합니다.
청소 생물은 순환시킬 뿐 배출하지 않습니다. 조류 매트는 저장된 인산염과 질소입니다. 탱이 그걸 먹으면 하루 안에 대부분을 배설물로 물에 돌려놓습니다. 실제로 배출하는 건 여러분의 손, 스키머, 여과재, 물갈이, 그리고 수확한 해조류뿐입니다.
헤어알지가 영양염과 빛의 문제인 이유
헤어알지에는 빛, 질소, 인이 필요합니다. 레버는 인산염입니다. 헤어알지는 물고기 배설물에서 나온 질소를 암모늄 형태 그대로, 질산염 키트에 잡히기도 전에 가져다 쓸 수 있기 때문입니다.
대부분의 리프 키퍼가 유지하는 범위는 질산염 210 ppm, 인산염 0.030.10 ppm입니다. 인산염 0.2~0.5 ppm에 질산염 25 ppm 이상인 수조는 거의 예외 없이 헤어알지가 자랍니다. 그 범위 안에 유지되는 수조는 라이브록에서 인산염이 새어 나오기를 멈추고 나면 유리에 얇은 막 정도만 생기고 그 외에는 별로 자라지 않습니다. 전체 목표표와 어떤 숫자를 먼저 고쳐야 하는지는 해수어항 수질 목표표에 있습니다.
"영양염은 0으로 나오는데 헤어알지가 그대로예요"
헤어알지 관련 게시판마다 가장 흔하게 올라오는 글이고, 그 측정값은 대개 사실입니다. 저장소는 물이 아닙니다. 조류입니다.
인산염은 먹이와 보충수를 통해 매일 들어옵니다. 큰 매트는 들어오는 족족 흡수하니 물은 0.00으로 읽히고 조류는 계속 자랍니다. 0은 유입이 적다는 증거가 아닙니다. 키트가 보기 전에 무언가가 유입분을 먹어 치우고 있다는 뜻이고, 그 무언가는 돌에 붙어 있습니다. 질산염도 마찬가지입니다. 조류는 물고기가 만드는 암모늄을 더 좋아하고, 질산염 키트는 그걸 영영 보지 못합니다.
측정 범위를 읽을 수 있는 키트를 쓰세요. 색 비교 키트는 잘해야 0.03 ppm 정도까지 믿을 수 있고, Hanna ULR 체커는 인(P)을 ppb 단위로 읽는데, ppb에 3.066을 곱하고 1000으로 나누면 인산염 ppm이 되니 30 ppb는 0.09 ppm입니다. 그리고 매트가 그대로 있는 동안 "산호 먹이려고" 영양염을 올리지 마세요. 산호가 창백한 건 수조가 굶어서가 아니라 조류가 이기고 있어서입니다. 조류를 뜯어내면 그때부터 측정값이 의미를 갖기 시작합니다.
헤어알지와 인산염: 실제로 어디서 오는가
여과재를 사기 전에 근원을 찾으세요. 헤어알지와 인산염의 연결은 실재하지만, 무언가가 계속 넣고 있는데 물에서 인산염을 빼내는 건 러닝머신 위를 달리는 것과 같습니다.
라이브록과 바닥재. 아라고나이트는 표면에 인산염을 붙잡는데, 수년간 죽은 산호초로 있던 건식 라이브록은 인산염을 아주 많이 품고 있을 수 있고, 찌꺼기로 가득 찬 바닥재도 마찬가지입니다. GFO로 물속 인산염을 낮추면 며칠에 걸쳐 돌이 그걸 다시 내놓습니다. "GFO 돌렸더니 0 찍었는데 다시 올라왔어요"가 그렇게 흔한 이유입니다. 직접 테스트해 보세요. 주먹만 한 돌 하나를, 인산염 0으로 나오는 갓 만든 해수 양동이에 24시간 넣어 두고 양동이 물을 측정합니다. 0.05 ppm 이상이면 돌에서 새어 나오고 있는 것이고, 계획은 몇 주가 아니라 몇 달 단위로 세워야 합니다.
먹이. 가장 흔한 원인입니다. 냉동 먹이를 제 국물에 담긴 채 녹이면 물고기가 입을 대기도 전에 용존 인산염이 왕창 들어갑니다. 녹이고, 체에 걸러서, 건더기만 주고, 1~2분 안에 사라질 만큼만 주세요. 물고기 먹이 하루 두 번에 산호 먹이와 아미노산까지 얹으면 100리터(25갤런) 수조가 배출할 수 있는 양을 넘습니다.
수돗물. 많은 수도 사업자가 부식 방지제로 오르토인산염을 넣는데, 흔히 1 ppm 안팎입니다. 수돗물로 증발분을 보충하면 물은 증발하고 인산염은 남으니 점점 농축됩니다. TDS 0으로 나오는 RO/DI 물을 쓰고, 출력이 3으로 읽히면 DI 레진을 교체하세요.
오래된 램프. T5와 메탈할라이드 램프는 나이가 들수록 빨강과 노랑 쪽으로 치우치고 12개월쯤 되면 출력의 상당 부분을 잃는데, 그 변화는 산호보다 조류에 유리합니다. T5는 9~12개월마다 교체하되 일주일에 한두 개씩 하세요. 한 번에 새 세트로 갈면 PAR이 두 배가 되어 산호가 백화될 수 있습니다. LED는 그런 식으로 변하지 않지만, 화이트 채널 100퍼센트로 12시간은 헤어알지 재배 프로그램입니다. 풀 스펙트럼 10시간이면 충분합니다.
소금 자체. 일부 소금은 측정 가능한 수준의 인산염을 갖고 있으니, 새 배치는 수조에 넣기 전에 측정하세요. 브랜드마다 무엇이 다른지는 리프 소금이 수질을 바꾸는지에서 다뤘습니다.
리프 수조 헤어알지 없애는 법: 배출 도구 모음
"리프탱크 헤어알지 없애는 법"을 검색하셨다면 이 섹션입니다. 이것들을 함께 쓰세요. 어느 하나만으로는 너무 느립니다.
1. 손으로 제거, 매주, 다른 무엇보다 먼저. 손 옆에 사이펀 호스를 틀어 두고 손가락으로 돌에서 뜯어내세요. 조각이 수조에 다시 뿌려지는 대신 밖으로 나가도록요. 들어 올릴 수 있는 돌은 꺼내서 수조 물을 담은 양동이 안에서 뻣뻣한 칫솔로 문지릅니다. 아무것도 살지 않는 맨 돌은 3퍼센트 과산화수소에 5분 담갔다가 헹구면 솔이 놓친 부분까지 죽습니다. 산호나 무척추동물이 붙은 돌은 절대 담그지 말고, 본수조에 과산화수소를 붓지도 마세요. 뜯어내는 뭉치 하나하나가 영구히 사라지는 인산염과 질소입니다. 여기서 가장 효과적인 배출 수단이고, 공짜입니다.
2. GFO. 리액터에서 살살 굴리거나, 수류가 센 곳에 여과재 주머니로 넣습니다. 라벨 용량의 절반, 일반 GFO 기준 30리터(8갤런)당 약 1큰술로 시작하고, 인산염이 0.3 ppm 이상이면 그걸 다시 반으로 줄이세요. 인산염을 하루 만에 0으로 떨어뜨리면 산호가 스트레스를 받고, 특히 SPS는 창백해지거나 조직을 잃습니다. 34일 뒤에 측정하세요. 인산염이 다시 오르기 시작할 때 여과재를 교체하는데 보통 46주마다이고, 그때부터 비로소 라벨 용량인 15리터(4갤런)당 1~2큰술 쪽으로 올려 가세요.
3. 염화란탄, 조심해서. 인산염을 고운 침전물로 결합시키는데, 그 침전물을 반드시 걸러내야 합니다. RO/DI 물에 아주 묽게 희석해서 오버플로나 10마이크론 필터 삭 앞단의 리액터에 천천히 떨어뜨리고, 본수조에는 절대 직접 넣지 마세요. 침전물이 물고기 아가미를 막는데, 필터 삭을 써도 특히 탱이 이걸로 죽은 사례가 있습니다. 인산염은 하루 오후가 아니라 1~2주에 걸쳐 내리고, 물고기 중 한 마리라도 숨을 가쁘게 쉬면 멈추세요.
4. 수류와 찌꺼기. 찌꺼기는 돌 위에 앉아 있는 비료이고, 헤어알지는 찌꺼기가 쌓이는 곳마다 자랍니다. 락 뒤쪽 정체 구역에 수류모터를 겨누고, 물갈이 전에 돌의 찌꺼기를 불어 털어내고, 필터 삭은 2~3일마다 교체하세요.
5. 충분히 큰 리퓨지움. 제대로 된 재배용 조명 아래의 캐토모르파(Chaetomorpha)는 같은 인산염과 질산염을 두고 경쟁하고, 한 움큼씩 버릴 때마다 그게 진짜 배출입니다. 책상 스탠드 아래 10리터(2.5갤런) 칸으로는 400리터(100갤런) 본수조를 이길 수 없습니다.
6. 카본 도징, 질산염도 높다면. 보드카, 식초, 또는 시판 혼합 제품은 질산염과 인산염 일부를 흡수하는 박테리아를 키우고, 스키머가 그 박테리아를 배출합니다. 병에 적힌 용량의 4분의 1로 시작해 몇 주에 걸쳐 천천히 올리세요. 과다 투여하면 박테리아 블룸이 생겨 물이 뿌예지고 밤사이 산소가 떨어질 수 있습니다. 전체 방법은 해수어항 질산염 낮추는 법에 있습니다.
매주 10~20퍼센트 물갈이는 좋은 습관이지만 용존 상태의 인산염만 제거합니다. 0.2 ppm에서 20퍼센트 갈면 0.16 ppm이 되고, 주말이면 돌이 그만큼을 다시 내놓습니다.
무엇을 기대할지, 그리고 어떤 순서로
전부 다 한다면 이렇게 흘러갑니다.
- 1주차. 손으로 제거, RO/DI, 먹이 습관 교정, GFO 저용량.
- 2~4주차. 조류 덩어리가 줄어들면서 인산염 측정값이 나타나기 시작합니다. 매주 계속 뜯어내세요.
- 4~8주차. 다시 자라는 부분이 짧고 듬성듬성합니다. 이제 청소 생물을 넣으세요. 1.2미터(4피트) 이상이면 Zebrasoma 탱이나 폭스페이스, 더 작은 수조라면 턱시도 성게와 터보 몇 마리입니다. 새로 자라는 건 이들이 억제합니다. 매트는 이들이 치울 수 없었을 겁니다.
- 8~12주차. GFO를 교체한 뒤에도 인산염이 되튀지 않고 0.03~0.10 ppm 안에 유지됩니다. 돌이 더 이상 내놓지 않는다는 뜻입니다. GFO를 줄이거나 멈추고, 군소는 가게로 돌려보내세요.
인산염이 많이 새어 나오던 돌은 마지막 단계를 6개월까지 끌 수 있습니다. 실패가 아니라, 양동이가 비워지는 속도로 비워지고 있는 것뿐입니다.
인산염과 질산염을 매주 같은 요일에 기록하세요
숫자 없이는 이 중 어느 것도 보이지 않습니다. 인산염과 질산염을 일주일에 한 번, 같은 요일 같은 시각에, 같은 키트로 재고, GFO 교체일과 돌 청소일을 그 옆에 적어 두세요. 그래야 "GFO 수명 끝"과 "돌이 아직 내놓는 중"을 구분할 수 있습니다. 전자는 4주차부터 천천히 오르고, 후자는 여과재를 교체할 때마다 며칠 안에 튀어 오릅니다. 나머지 항목의 측정 주기는 해수어항 수질 테스트 주기에 있습니다.
스프레드시트 받기
Google Sheets에서 사본 만들기 (Google 계정 필요 · 영어만)
Excel 버전 다운로드 (계정 불필요)무료이고 이메일 등록도 출처 표기도 필요 없습니다. 측정값은 목표 범위 안이면 초록, 밖이면 빨강으로 바뀌고, 그래프에는 목표 범위가 점선으로 그려집니다.
헤어알지와의 싸움은 8~12주 동안의 인산염 측정값, 여과재 교체 날짜, 돌 청소 기록이 나란히 놓여야만 의미가 생기는 일인데, 공책은 GFO 교체 뒤의 되튐을 절대 보여주지 않습니다. Recif는 이 문제를 해결하려고 저희가 만든 해수 관리 앱입니다. 모든 측정값을 기록하고, 인산염과 질산염을 내가 정한 목표 범위와 함께 그래프로 그려서 돌이 다시 초록색이 되기 전에 슬금슬금 오르는 추세가 눈에 보이게 하고, 소모량 추세를 계산하고, 너무 오래 측정하지 않은 항목이 있으면 알려주고, 수조 전체를 하나의 안정성 점수(Stability Score)로 보여줍니다. 지금 App Store와 Google Play에서 받을 수 있습니다.