27 de agosto de 2026

Parámetros de un acuario de arrecife: la tabla de rangos objetivo y qué número corregir primero

Acabas de terminar una ronda completa de tests y tres números están fuera. La alcalinidad está en 6.4 dKH, la salinidad marca 1.023, el nitrato está en 35 ppm, y cada pestaña que tienes abierta da un objetivo distinto. Una cita el agua de mar natural. Otra cita lo que maneja una granja de corales. Otra dice que el fosfato debería ser cero.

Esta es la versión corta. Hay un conjunto estrecho de rangos objetivo para acuario de arrecife en el que casi toda la gente con experiencia está de acuerdo, y está en la tabla de abajo. Lo que las tablas nunca te dicen es en qué orden corregir las cosas cuando hay más de una fuera, y ese orden importa más que los números exactos. Si lo haces al revés, pasas un mes persiguiendo tus propias correcciones.

La tabla de parámetros de un acuario de arrecife

Aceptable es donde los corales todavía están bien y no necesitas actuar hoy. La última columna decide cada cuánto testeas y qué tan rápido tienes que reaccionar.

Qué significa cada fila en la práctica

Temperatura. La estabilidad importa más que el número. 78 F (25.5 C) sostenidos todo el año le ganan a 77 F (25 C) en invierno y 82 F (28 C) en agosto. Si te preguntas por el límite superior, qué temperatura debe tener un acuario de arrecife (y si 82 es demasiado) lo repasa.

Salinidad. El agua de mar natural está en 35 ppt, que es 1.026 sg a 25 C. Mantener 1.025 o 1.026 es sobre todo una cuestión de constancia. Lo que importa más es si tu instrumento es honesto: un refractómetro calibrado con agua RO en lugar de una referencia de 35 ppt puede leer 0.001 a 0.002 desviado, y un densímetro de aguja es peor. En qué medidor de salinidad puedes confiar cubre las opciones.

pH. La oscilación diaria es más grande que la mayor parte del rango, así que una sola lectura no te dice casi nada. Testea a la misma hora siempre. pH bajo con alcalinidad normal es un problema de CO2 en el cuarto, no un problema de química en el acuario, y pH vs alcalinidad lo explica. Si se queda por debajo de 7.9 en su pico de la tarde, cómo subir el pH en un acuario de arrecife tiene las soluciones que funcionan, y el buffer no es una de ellas.

Alcalinidad. La que se mueve todos los días y la que más rápido lastima a los corales cuando se mueve demasiado. El agua de mar natural anda en unos 7 dKH, y 8 a 9 te da margen contra una dosis olvidada. Por encima de 9 está bien con nutrientes a la par y es riesgoso en un acuario de nutrientes muy bajos, donde 11 dKH más fosfato cercano a cero es la receta clásica para puntas quemadas en SPS. Súbela a no más de 1 dKH por día, y cómo subir la alcalinidad en un acuario de arrecife cubre los productos y las cuentas. Tu consumo diario es el número que hay que conocer: cómo calcular el consumo diario de alcalinidad muestra cómo medirlo, y la calculadora de consumo de alcalinidad convierte dos lecturas en una cifra diaria.

Calcio y magnesio. Se mueven lento y rara vez causan problemas agudos, pero son los que ponen las condiciones para que la alcalinidad se porte bien. El magnesio bajo deja que el calcio y el carbonato precipiten juntos, así que la alcalinidad se niega a sostenerse por más que dosifiques. El calcio alto casi siempre es una dosificación desbalanceada y no un problema en sí, y cómo bajar el calcio en un acuario de arrecife lo cubre.

Nitrato y fosfato. Cero no es el objetivo. Los corales necesitan ambos, y mantenidos en niveles indetectables pierden color y tejido. Por encima de 20 ppm de nitrato o 0.2 ppm de fosfato, el crecimiento se frena y las algas se afianzan, y el alga filamentosa verde suele ser el primer síntoma. El nitrato baja con exportación y no con químicos, y cómo bajar los nitratos en un acuario de arrecife tiene el orden en que probar las cosas. Si dosificas carbono, empieza con una fracción de la dosis recomendada y sube a lo largo de semanas, porque una dosis completa en un acuario cargado de nutrientes puede disparar un bloom bacteriano que se lleva el oxígeno de un día para otro. El cloruro de lantano para el fosfato tiene que pasar por un calcetín filtrante o un reactor y nunca ir directo al display, porque el precipitado se aloja en las branquias de los peces.

Amoniaco y nitrito. Cero en un acuario establecido, y solo vale la pena testearlos después de una muerte o de una limpieza demasiado entusiasta del filtro. Durante un ciclado son los únicos dos números que importan, y un nitrito clavado en el tope de la carta durante semanas es normal. El nitrito que no baja a cero cubre los casos en que no lo es.

ORP. La mayoría de los acuarios sanos se ubican entre 300 y 400 mV y se mueven 30 o 50 mV al día. Trátalo como un detector de humo: una caída lenta a lo largo de una semana significa que algo se está descomponiendo o que el skimmer necesita limpieza, una caída repentina significa ve a mirar el acuario ahora mismo. Nunca dosifiques nada, ni corras ozono, para llegar a un número específico de ORP.

Qué parámetro corregir primero en un acuario de arrecife

Ordenados según qué tan rápido puede dañar a los animales cada parámetro, no según qué tan lejos esté del objetivo.

1. Amoniaco y nitrito, en un acuario joven o después de una muerte. Amoniaco en 0.5 ppm al pH de un reef ya está estresando a los peces. Cambio de agua, bacterias embotelladas, dejar de alimentar, encontrar la fuente. Nada más de esta lista vale la pena tocarlo hasta que el amoniaco marque cero.

2. Temperatura. Un acuario a 84 F (29 C) necesita un ventilador y las luces apagadas esta tarde, no la semana que viene. Regrésala a lo largo de unas horas, un grado o dos por hora, porque el salto en sí es lo que estresa a los animales.

3. Salinidad. No más de 0.001 sg por día, así que un acuario en 1.021 tarda cinco días en llegar a 1.026. Súbela rellenando con agua salada mezclada en lugar de RO, bájala cambiando agua del acuario por RO, en ambos casos en el sump, donde hay flujo. En un acuario de 200 litros (unos 50 galones), cambiar unos 8 litros por RO baja la salinidad alrededor de 0.001 sg, lo de un día. Nunca agregues sal seca al display.

4. Alcalinidad. La primera de la química porque los corales la sienten en menos de un día. Súbela a no más de 1 dKH por día, en el sump o en una zona de alto flujo y nunca directo en el display, donde puede asentarse sobre un coral antes de mezclarse. Si está alta, deja de dosificar y deja que el consumo la baje en lugar de agregar ácido. Si el magnesio está por debajo de 1250 ppm, corrige eso primero, porque el magnesio bajo es la razón por la que la alcalinidad no se sostiene.

5. Calcio. Solo después de que la alcalinidad se haya mantenido durante dos o tres tests. Los dos se consumen juntos, más o menos 7 ppm de calcio por cada 1 dKH, así que dosificados en esa proporción tienden a quedarse en rango juntos. Las calculadoras de dosificación para reef explican cómo se relacionan los dos productos y cómo calcular una dosis.

6. Nitrato y fosfato. Ya llevan semanas fuera de rango, pueden quedarse ahí unas cuantas más. Corrígelos al final, una palanca a la vez, después de que todo lo de arriba esté estable, porque la mayoría de las correcciones de nutrientes (dosificación de carbono, GFO, un cambio de agua grande) también mueven los números de arriba, y los quieres estables para poder ver qué hizo en realidad la corrección de nutrientes.

7. pH. Casi nunca se corrige por sí solo. Con la alcalinidad en rango, el pH bajo es CO2 del cuarto, y las soluciones son ventilación, o un scrubber de CO2 en la toma de aire del skimmer. El kalkwasser como fuente de alcalinidad sube el pH como efecto secundario, pero hay que gotearlo despacio o pasarlo por una dosificadora y nunca echarlo de golpe, porque un chorro dispara el pH por encima de 8.6 y precipita carbonato de calcio por todo el acuario.

8. ORP. Nunca entra en la lista. Se recupera cuando se corrige lo que esté arriba de él.

Por qué una cosa a la vez le gana a corregir todo de golpe

Cada corrección mueve al menos otro número. Una dosis de alcalinidad sube el pH durante una hora. Un cambio de agua del 25 por ciento mueve salinidad, temperatura, alcalinidad, calcio, magnesio y nutrientes a la vez, en una cantidad que depende de lo que haya en la cubeta, y ¿tu sal para reef cambia tus parámetros? lo repasa marca por marca. El kalkwasser sube alcalinidad, calcio y pH de una sola vez.

Ahora imagina corregir tres cosas el sábado en la mañana: un cambio de agua grande, una dosis doble de alcalinidad y una bolsa nueva de GFO. El domingo los corales están cerrados. ¿Fue la alcalinidad moviéndose 2 dKH en un día? ¿El fosfato cayendo de 0.15 a 0.02 ppm de la noche a la mañana, cosa que los SPS odian? ¿Una salinidad distinta en el agua nueva? No puedes saberlo, así que no puedes corregirlo. Los corales no abren después de un cambio de agua cubre exactamente esta situación.

La alternativa es aburrida y funciona. Corrige el primer punto. Vuelve a testear en 24 horas para temperatura, salinidad y alcalinidad, en una semana para calcio, magnesio y nutrientes, y pasa al siguiente solo cuando el número se haya mantenido por dos o tres lecturas.

Dos o tres, no una, porque los test del hobby tienen margen de error: alrededor de 0.1 a 0.2 dKH en alcalinidad y 10 o 20 ppm en calcio. Una lectura 0.3 dKH por debajo de la de ayer es ruido. Tres seguidas en la misma dirección son una tendencia. Ajustar después de cada lectura es la forma en que los acuarios terminan oscilando entre 6 y 11 dKH.

Lo ideal es una banda, no un número

"Parámetros ideales para un acuario de arrecife" es una frase que engaña un poco. El agua de mar natural anda en unos 7 dKH, 420 ppm de calcio, 1280 ppm de magnesio y fosfato por debajo de 0.01 ppm, y un acuario mantenido exactamente en esos valores con la alimentación normal del hobby suele verse peor que uno en 8.5 dKH y 0.05 ppm de fosfato, porque el acuario no es el océano.

Cada lista de parámetros para acuario marino difiere en los bordes, y eso está bien. La tabla te da una banda dentro de la cual un reef mixto sano puede ubicarse en cualquier punto. Elige un objetivo dentro de ella, anótalo y sostenlo. Un acuario a 8.0 dKH todos los días durante un año cría más coral que uno que promedia 8.5 mientras deambula entre 7 y 10. La estabilidad dentro de la banda es la meta.

Anota tus objetivos

La tabla es la respuesta general. Tu acuario tiene una específica: la combinación en la que tus corales han estado creciendo los últimos seis meses. La única forma de atrapar un parámetro que se está saliendo de ahí antes de que los corales te lo digan es registrar las lecturas contra tus propios objetivos en un lugar que de verdad vayas a mirar.

Para eso está la plantilla gratis para registrar parámetros. Define tus bandas en la hoja de Objetivos, ingresa las lecturas, y las celdas se ponen verdes o rojas contra tus números. Combínala con el calendario de tests, que fija cada cuánto hay que medir cada fila de arriba, y tienes el sistema completo.

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Haz una copia en Google Sheets (necesitas una cuenta de Google · solo en inglés)
Descarga la versión en Excel (sin cuenta)

Gratis, sin correo, sin atribución. Las lecturas se ponen verdes dentro de tu rango objetivo y rojas fuera de él, y las gráficas dibujan tu rango con líneas punteadas.

Mantener once parámetros contra once bandas objetivo, cada uno con su propia frecuencia de test, es demasiada contabilidad para llevarla en la cabeza o en una libreta. Recif es la app compañera de acuarios de arrecife que construimos para hacerlo por ti: registra cada test, grafica cada parámetro contra tus propios rangos objetivo, calcula las tendencias de consumo, te avisa cuando un parámetro lleva demasiado tiempo sin medirse y resume el acuario en un único Stability Score para que veas de un vistazo qué número mirar primero. Ya está disponible en el App Store y en Google Play.