Cómo subir el pH en un acuario de arrecife
Tu sonda marca 7.85 antes de que se enciendan las luces y nunca llega del todo a 8.1 por la tarde. La alcalinidad está bien, los corales se ven bien, pero el número molesta, y cada hilo que abres dice que deberías estar en 8.3.
La versión corta: el pH bajo en un acuario de arrecife casi siempre es el aire de tu casa, no el agua de tu acuario. Las soluciones que funcionan atacan todas al dióxido de carbono. Los productos que se venden para subir el pH en realidad suben la alcalinidad, y ese es el error que convierte un problema cosmético en uno real.
Por qué el pH de un acuario de arrecife se queda bajo
El pH del agua de mar lo fijan dos cosas: cuánta alcalinidad hay en el agua y cuánto dióxido de carbono está disuelto en ella. La alcalinidad la controlas tú. El CO2 casi no, porque el agua intercambia gas constantemente con el aire que tiene encima, y tu skimmer bombea ese aire a través del acuario todo el día.
El aire exterior tiene unas 420 ppm de CO2. Agua de mar a 8 dKH en equilibrio con aire exterior se acomoda cerca de pH 8.2. El aire de una casa cerrada suele estar entre 600 y 1500 ppm, y pasa de 2000 en un dormitorio cerrado durante la noche o en un cuarto pequeño con estufa a gas. Cada vez que el CO2 se duplica, pierdes más o menos 0.3 unidades de pH. Así que esa misma agua de 8 dKH bajo 1000 ppm de aire de la habitación se asienta cerca de 7.8, y no hay nada mal con el agua. Te está contando lo que pasa en el cuarto.
Por eso el clásico acuario con pH bajo está en una casa sellada en invierno, y por eso dos acuarios idénticos en dos casas pueden marcar 7.8 y 8.3.
El acuario produce algo de CO2 propio (respiración, efluente del reactor de calcio, dosificación de carbono), pero en la mayoría de los sistemas el cuarto domina.
El pH también oscila entre 0.15 y 0.4 unidades cada día: sube durante el fotoperiodo mientras la fotosíntesis saca CO2 del agua y baja durante la noche. Comparar el mínimo de antes del amanecer con el máximo del final de la tarde es la forma en que la gente se inventa problemas. Testea a la misma hora.
Qué rango está bien de verdad
El rango que se suele citar para un acuario de arrecife es de 7.8 a 8.4, y el objetivo al que apuntan la mayoría de los acuaristas con experiencia es 8.1 a 8.3 durante el día. Los corales calcifican con más facilidad en la parte alta de esa banda que en la baja, y por eso los que llevan SPS la persiguen. Por debajo de unos 7.7, calcificar se vuelve difícil y la arena de aragonita puede empezar a disolverse. Por encima de 8.5, el carbonato de calcio empieza a precipitar sobre calentadores e impulsores de bombas, y la alcalinidad y el calcio empiezan a caer sin ninguna razón que puedas encontrar.
Así que un acuario que está en 7.9 con corales sanos no es una emergencia. Vale la pena subirlo, pero es un trabajo de ajuste fino, y nada de lo que sigue debe hacerse con prisa.
Primero, confirma que la lectura baja sea real
Una sonda desviada es un pH bajo falso, y la falsa alarma más común de este tema.
Cualquier sonda de pH en un acuario de arrecife se desvía con la edad, y leer bajo es la queja habitual. Seis meses sin calibrar pueden valer 0.1 a 0.2 unidades; una sonda de dieciocho meses puede leer 0.3 por debajo y seguir viéndose sana en el controlador. Abre cualquier hilo sobre sondas de pH en acuarios marinos y vas a encontrar a alguien que compró un scrubber de CO2 para arreglar una sonda.
Calibra con soluciones frescas de pH 7 y pH 10, no de 4 y 7, porque una sonda de reef necesita un punto de referencia por encima del rango que lee. Cada mes si la sonda controla algo (una dosificadora de kalk, el solenoide de un reactor de calcio), cada uno o dos meses si solo muestra un número. Mantén los frascos de solución tapados, porque el buffer de pH 10 absorbe CO2 y se desvía hacia abajo él mismo una vez abierto, enjuaga la sonda en agua RO entre soluciones, y nunca dejes que el bulbo se seque. Reemplázala cuando no aguante la calibración más de unas pocas semanas; la mayoría de las sondas de hobby terminan su vida entre los 12 y los 24 meses.
Después testea la alcalinidad. Si la alcalinidad está en 6 dKH, tu pH está bajo porque la alcalinidad está baja, y la solución es el trabajo de subir la alcalinidad, no ninguno de los métodos contra el CO2 de abajo. Si la alcalinidad está en 8 o 9 dKH y el pH sigue por debajo de 8.0, tienes un problema de CO2. Las dos cosas se confunden todo el tiempo, y pH vs alcalinidad repasa cuál de las dos es la que realmente está mal.
La prueba del vaso de una hora
Toma un vaso de agua del acuario, mide su pH, ponle una piedra difusora durante una hora con aire de afuera (la bomba de aire en el alféizar de la ventana) y vuelve a medir. Si el pH subió 0.1 o más, el agua carga más CO2 del que tendría en equilibrio con el aire exterior. Ahora repite con un vaso nuevo y aire de adentro. Si el pH también sube con aire interior, el acuario está poco aireado y más agitación de superficie o un skimmer más grande van a ayudar. Si solo sube con aire de afuera, el problema es el cuarto, y ninguna cantidad de aireación interior lo va a arreglar.
La mayoría de la gente cae en el segundo grupo. Las soluciones de abajo van en orden de cuánto suelen mover el número. Espera 0.2 a 0.4 unidades de toda la lista; la mayoría de los acuarios llega a 8.1 a 8.3 solo con las dos primeras, y 8.5 no es un objetivo.
Solución 1: aire fresco
La más barata, y muchas veces la ganancia individual más grande. Abre una ventana en el cuarto del acuario y mira la sonda durante un día. En una casa sellada el pH trepa 0.1 a 0.2 en cuestión de horas, y el tamaño de ese salto te dice qué tan malo es tu aire interior.
La versión permanente es alimentar el skimmer con aire exterior: un tramo de manguera de aire desde la toma de aire del skimmer hasta una rejilla de ventana, un ático, un entrepiso o una rejilla en la pared. Usa la manguera más ancha que quepa, porque un tramo largo de manguera de 4 mm estrangula la succión de aire del skimmer y pierdes skimming y pH a la vez. Ponle un tapón de esponja en el extremo exterior para que no entren insectos ni lluvia. Espera 0.1 a 0.3 unidades.
Solución 2: un scrubber de CO2 en la toma del skimmer
Busca cómo montar un scrubber de CO2 en un acuario marino y vas a encontrar páginas enteras, con razón: es la solución del aire fresco para quien no puede abrir una ventana.
Es un recipiente con medio de cal sodada (hidróxido de calcio con un poco de hidróxido de sodio) en la toma de aire del skimmer. Cada litro de aire que el skimmer succiona pasa por el medio y sale con su CO2 reducido casi a cero, así que el acuario se equilibra con aire limpio en lugar de aire del cuarto. Las ganancias típicas son de 0.2 a 0.3 unidades, a veces más en un cuarto malo, y se nota en un día.
El medio cambia de color a medida que se agota (de blanco a violeta en la mayoría de las marcas) y dura desde unos pocos días en un skimmer grande dentro de una casa cargada hasta un mes en un nano. El medio agotado vuelve a ponerse blanco si se deja reposar, así que puede verse fresco y estar muerto; guíate por el pH, no por el color. El polvo del medio es cáustico, así que mantén un prefiltro de esponja entre el medio y el skimmer. Cuando se acaba no pasa nada malo; el pH vuelve a donde estaba.
Solución 3: kalkwasser
El kalkwasser (agua de cal) es hidróxido de calcio disuelto en agua RO. Saturado, contiene unos 800 ppm de calcio y alrededor de 40 meq/L (unos 114 dKH) de alcalinidad a un pH de aproximadamente 12.5, y cada gota consume CO2 mientras agrega calcio y alcalinidad en la proporción en que los corales los usan.
Por eso la subida de pH del kalkwasser es permanente y no un pico: un acuario que recibe su 1 dKH diario como kalk en lugar de dos partes se mantiene 0.1 a 0.2 unidades más arriba, todo el tiempo, porque la propia dosificación elimina CO2. El dos partes deja el pH más o menos donde estaba; un reactor de calcio agrega CO2 y lo baja.
Mézclalo a unas 2 cucharaditas rasas por galón (más o menos 2 g por litro; el exceso que no se disuelve se asienta y tú tomas del líquido claro) y mantén el recipiente sellado, porque el kalk absorbe CO2 del aire y se convierte en carbonato de calcio inútil.
Ahora las advertencias, porque este método puede matar cosas.
Nunca eches kalkwasser de golpe. Un chorro de agua a pH 12.5 quema lo que toque y precipita una nube de carbonato de calcio a su alrededor, y 100 mL (unas 3 oz) bastan para hacer daño en un nano. Entra por goteo lento o con dosificadora, en una zona de alto flujo del sump, nunca en el display, y nunca en ningún sitio sin flujo. Dosifica de noche, cuando el pH está en su mínimo y la subida es más útil.
El kalkwasser agrega alcalinidad, así que lo limita el consumo. Cada 1 por ciento del volumen del acuario en kalk saturado agrega unos 1.1 dKH y 8 ppm de calcio, así que en un acuario de 200 litros (53 galones), 2 litros al día son 1.1 dKH. Si el acuario solo consume 0.5 dKH al día, esa dosis manda la alcalinidad hacia arriba 0.6 dKH cada día, y la alcalinidad nunca debería subir más rápido que alrededor de 1 dKH por día. Calcula primero tu consumo diario de alcalinidad, recorta tu dos partes o la salida del reactor en lo que ahora aporta el kalk, y testea la alcalinidad a diario durante la primera semana.
La forma más segura de usarlo es a través del ATO, la reposición automática de evaporación, que solo repone lo que se evapora, así que físicamente no puedes agregar más de lo que evaporas. El kalk no agrega magnesio, así que testéalo cada mes, y si el pH alguna vez se arrastra por encima de 8.5, sobre todo con un scrubber funcionando a la vez, baja el kalk.
Solución 4: ilumina el refugio de noche
Pon la luz del refugio en el horario opuesto al del display, de modo que mientras el acuario está a oscuras y respirando, la chaeto esté haciendo fotosíntesis y sacando CO2 del agua.
Esto no sube el máximo diurno. Rellena el bajón nocturno, que suele ser la lectura que te alarmó, en unas modestas 0.05 a 0.15 unidades, con exportación de nutrientes de regalo.
Por qué los buffers de pH suben la alcalinidad en su lugar
Este es el error clásico, y buena parte de lo que aparece cuando buscas cómo subir el pH en los foros de acuarios marinos lleva directo a él, porque cada "pH up" y cada "reef buffer" de la estantería es carbonato de sodio, bicarbonato de sodio o una mezcla de ambos.
Dosifica uno y el pH salta 0.1 a 0.2 unidades durante una o dos horas, y después vuelve a caer a medida que el agua se reequilibra con el mismo aire cargado de CO2 del cuarto. El pH no fue a ninguna parte. Lo que se quedó es la alcalinidad. Hazlo a diario y un acuario de 8 dKH está en 12 dKH en menos de dos semanas, momento en el que el carbonato de calcio empieza a precipitar, las puntas de los SPS se queman y tienes un problema químico real en lugar de uno cosmético.
Los números tampoco cierran. A un nivel fijo de CO2, duplicar la alcalinidad sube el pH apenas unas 0.3 unidades, así que empujar 8 dKH hasta 12 dKH te compra más o menos 0.18 a cambio de llevar la alcalinidad un 50 por ciento por encima. El aire fresco en el skimmer te da más a cambio de nada.
El único caso en que la alcalinidad es la palanca correcta es cuando está genuinamente baja. Por debajo de 7 dKH, devuélvela a 8 o 9 dKH y el pH la sigue. Si de todos modos tienes que dosificar alcalinidad, el carbonato de sodio (soda ash) da una pequeña subida de pH con cada dosis y el bicarbonato de sodio no da ninguna o una leve bajada, así que elige el carbonato. La tabla de parámetros de un acuario de arrecife cubre qué número corregir primero cuando varios se ven mal al mismo tiempo.
Registra el pH a la misma hora, o no vas a saber qué funcionó
Cada solución de arriba tarda un día o más en notarse, y todas quedan enmascaradas por la oscilación diaria. Abre una ventana a las 9am, lee 8.15 a las 6pm, y no aprendiste nada, porque las 6pm siempre iban a estar más arriba que las 9am. Misma hora, día tras día, antes y después.
Registra la alcalinidad al lado, porque dos de las soluciones también mueven la alcalinidad. Si el kalk te está subiendo el dKH 0.3 por día, quieres verlo el día tres, no el día diez cuando las puntas se ponen blancas.
Descarga la plantilla
Haz una copia en Google Sheets (necesitas una cuenta de Google · solo en inglés)
Descarga la versión en Excel (sin cuenta)Gratis, sin correo, sin atribución. Las lecturas se ponen verdes dentro de tu rango objetivo y rojas fuera de él, y las gráficas dibujan tu rango con líneas punteadas.
Perseguir el pH significa mirar dos números moverse despacio a lo largo de semanas, a una hora fija, mientras cambias una sola cosa a la vez, y ese es el tipo de registro que una libreta pierde al cuarto día. Recif es la app compañera de acuarios de arrecife que construimos para encargarse de esto: registra cada test, grafica cada parámetro contra tus propios rangos objetivo para que una ganancia de 0.1 unidades sea visible, calcula las tendencias de consumo para que veas lo que el kalk le está haciendo a la alcalinidad, te avisa cuando un parámetro lleva demasiado tiempo sin medirse y resume el acuario en un único Stability Score. Ya está disponible en el App Store y en Google Play.