¿Qué temperatura debe tener un acuario de arrecife (y 82 F es demasiado calor)?
Es la semana más calurosa del año, la habitación está a 84 F, y el acuario que pasó todo el invierno en 78 marca 82 a media tarde. En el hilo de foro que encontraste, uno dice que 82 está bien porque el Mar Rojo es más cálido, y otro dice que cualquier cosa por encima de 80 te está cocinando los corales.
La versión corta: mantén la temperatura del acuario de arrecife entre 76 y 80 F (24.5 a 26.5 C), apunta a 78 F (25.6 C), y preocúpate más por sostenerla estable que por el número exacto. 82 F (27.8 C) no va a matar nada esta tarde. Es un sitio por el que se pasa en verano, no un sitio para vivir.
La temperatura ideal de un acuario de arrecife
Toda tabla de temperatura para acuarios marinos que encuentres da una banda cercana a 76 a 80 F (24.5 a 26.5 C). 78 F es donde aterriza la mayoría porque deja margen por los dos lados: un par de grados de noche fresca antes de salirte de la banda, y un par de grados de verano antes de acercarte a algo peligroso.
La tabla de parámetros de Randy Holmes-Farley, de la que descienden casi todas las tablas de objetivos, permite 76 a 83 F (24.5 a 28.3 C). Ese extremo superior es más amplio a propósito. 83 F no es dañino en sí mismo. Lo que pasa es que a un acuario puesto en 83 no le queda margen, y el margen es la razón entera para elegir un número más bajo.
La tabla de parámetros de un acuario de arrecife tiene todos los objetivos en un solo lugar y el orden en que corregirlos. La temperatura está cerca del principio de ese orden porque todo lo demás corre a la velocidad que la temperatura marca.
Los arrecifes naturales son más cálidos, ¿por qué no copiarlos?
Los arrecifes reales están en su mayoría entre 79 y 84 F (26 a 29 C), y muchos pasan el verano a 84 a 86 F (29 a 30 C).
Pero el océano es enorme, así que su temperatura se mueve a lo largo de semanas, no de horas. Los corales de una laguna cálida llevan años creciendo ahí, adaptados a esa historia. Los corales blanquean cuando el agua sube alrededor de 1 C (unos 2 F) por encima del máximo local de verano y se queda ahí. Lo que los daña no es un número, es alejarse de aquello a lo que están acostumbrados. Tu acuario son 300 litros (80 galones) en una habitación calentada por el sol, y puede moverse 5 F en una tarde. Esa es la parte que debe preocuparte.
¿82 F es demasiado calor para un acuario de arrecife?
Sin rodeos: 82 F (27.8 C) se aguanta, y la mayoría de los acuarios lo van a ver en algún momento de cada verano sin perder nada. Un acuario de arrecife demasiado caliente por una tarde, que vuelve a 79 durante la noche, no es motivo de pánico.
Lo que 82 no es, es un buen punto de consigna, por dos razones.
Oxígeno. El agua cálida retiene menos. El agua de mar a 35 ppt (1.026 SG) satura a unos 6.7 mg/L a 77 F (25 C) y a unos 6.1 mg/L a 86 F (30 C). Todo lo que vive en el acuario respira más rápido a medida que se calienta, y la brecha es más ancha de noche, cuando corales y algas dejan de producir oxígeno. Un acuario que está bien a 82 F con las luces encendidas puede tener a los peces boqueando en la superficie a las 3 de la madrugada.
Margen. Desde 78 F tienes 6 grados antes de 84 F (29 C), donde los SPS sensibles empiezan a fallar, y 8 antes de 86 F (30 C), donde las pérdidas se vuelven probables en todo el acuario. Desde 82 tienes 2 y 4. Un calentador trabado o un domingo caluroso se lo come en horas.
Así que: 82 por una tarde, no hagas nada dramático. 82 todas las tardes durante tres meses, aplica una de las soluciones de abajo, porque estás funcionando con el margen de seguridad ya gastado.
Oscilación de temperatura contra un alto sostenido
Esta es la distinción que casi todos pasan por alto, y cambia lo que deberías corregir.
Un acuario sostenido en 81 F (27.2 C) estables todo el verano es un acuario que funciona un poco cálido. Sus habitantes se aclimatan en días. Un acuario que rebota de 77 F al amanecer a 82 F a las 6 de la tarde y de vuelta, todos los días, está bajo otro tipo de estrés, aunque su promedio sea más bajo. La oscilación nunca deja que nada se asiente.
La regla habitual es una oscilación de no más de 1 a 2 F (0.5 a 1 C) a lo largo del día. Todos los acuarios se mueven eso. Una oscilación de 4 F (2 C) o más, todos los días, es donde los corales empiezan a mostrarlo: pólipos retraídos al final de la tarde, puntas de SPS que palidecen, un LPS que nunca se infla del todo.
Así que toma la temperatura a las 6 de la mañana y otra vez a las 6 de la tarde. Si esos números están a 4 F de distancia, tienes una oscilación, y la solución es aplanar la curva. Si son 81 y 82, tienes un alto sostenido, y la solución es bajar toda la curva un par de grados.
De dónde sale el calor del verano
Tres fuentes además del clima, y la forma de la curva diaria normalmente te dice cuál es.
La habitación. Un acuario no puede mantenerse más fresco que la habitación en la que está sin que un enfriador o la evaporación hagan el trabajo. Si la habitación llega a 84 F (29 C), el agua va camino a 84 F, y bajar el calentador no cambia nada.
Las luces. Los halogenuros metálicos y los T5 meten calor real en el agua, varios grados en una campana cerrada. Los LED meten mucho menos, pero igual aparecen como una joroba que llega a su máximo cerca del final del fotoperiodo.
Las bombas. Cada vatio que consumen la bomba de retorno y las bombas de movimiento termina en el agua como calor. Una bomba de retorno vieja de corriente alterna que consume 100 W las 24 horas es un calentador de 100 W que no puedes apagar. Un acuario que se mantiene cálido toda la noche, con las luces apagadas y la habitación fresca, lo están calentando sus bombas.
Solución uno: ventiladores sobre el sump
Empieza aquí. Es barato, es rápido y para la mayoría de los acuarios es suficiente.
Un ventilador soplando sobre la superficie del agua en el sump, o sobre el display si no hay sump, enfría por evaporación. Un ventilador de pinza o un par de ventiladores de PC sobre una tapa bajan un acuario 2 a 4 F (1 a 2 C), menos en una habitación húmeda. Un ventilador apuntando al vidrio no hace nada, y un ventilador soplando dentro de un mueble cerrado solo recircula aire caliente, así que dale por dónde sacar el aire.
El efecto secundario es la evaporación. Un acuario que pierde 1 a 2 por ciento de su volumen al día en invierno puede perder el doble con un ventilador encima. La evaporación se lleva el agua y deja la sal, así que la salinidad sube. Con un ATO, el costo es rellenar el depósito el doble de seguido. Sin uno, repones con RO/DI fresca todos los días, y si la salinidad ya se trepó a 1.028 SG (37.5 ppt) la bajas a no más de unos 0.001 SG por día, porque un movimiento rápido de salinidad es más duro para los corales de lo que fue el calor. Cuál es la salinidad ideal para un acuario de arrecife cubre dónde mantenerla, y en qué medidor de salinidad puedes confiar explica por qué comprobar tu refractómetro contra líquido de calibración antes de creerle.
Solución dos: el horario de la iluminación
Si el pico de tu curva de temperatura cae al final de tu fotoperiodo, acorta el fotoperiodo o muévelo. Recortar un fotoperiodo de 10 horas a 8 mientras dura una ola de calor no les cuesta a tus corales nada que vayan a notar, y le quita la punta al pico de la tarde. Correr todo el horario más tarde, para que la intensidad máxima caiga cuando la habitación ya empezó a enfriarse, hace el mismo trabajo sin recortar horas. Las dos son gratis y reversibles el día que el clima cambie. Eso sí, no apagues las luces durante días. Una semana de oscuridad es un estrés por sí misma.
Solución tres: un enfriador, y cuándo vale la pena
Un enfriador es la única solución que funciona sin importar la habitación. También es la más cara, la más ruidosa, y devuelve directo a la habitación cada grado que le saca al acuario, y por eso un enfriador en un mueble cerrado debajo del acuario muchas veces logra muy poco.
Vale la pena comprarlo cuando los ventiladores y el horario de luces no logran sostener la banda: una habitación que pasa de 82 F (28 C) con regularidad, halogenuros en una campana cerrada, o un clima húmedo donde la evaporación apenas funciona. Dimensiónalo con la tabla del fabricante y sube un tamaño si la habitación es calurosa, porque un enfriador corto de capacidad funciona sin parar y nunca alcanza el punto de consigna.
Si tu acuario llega a 81 F dos veces por verano, un enfriador es una forma cara de resolver un problema que un ventilador manejaría. Si se queda en 83 durante seis semanas, compra el enfriador.
El calentador es el riesgo mayor
A lo largo de la vida de un acuario, el calentador es una amenaza mayor que el verano, porque su modo de falla es peor.
Los calentadores fallan de dos maneras. Fallan apagados, y el acuario se enfría hasta la temperatura de la habitación en uno o dos días, cosa que notas y arreglas. O fallan trabados encendidos, los contactos del termostato se sueldan cerrados, y el calentador funciona hasta que el acuario llega a la temperatura que su potencia sea capaz de empujar. Un calentador de 300 W en un acuario de 200 litros (50 galones) puede pasarlo de 90 F (32 C) en una noche, y para la mañana el acuario se perdió. Este es el clásico asesino de acuarios.
Dos cosas lo evitan, y quieres las dos.
Dos calentadores más pequeños en lugar de uno grande. Dimensiona el total en más o menos 1 W por litro (3 a 5 W por galón) y divídelo: dos calentadores de 150 W en lugar de uno de 300 W. Si uno se traba encendido, solo puede empujar el acuario unos pocos grados por encima de lo que la habitación sostendría, y tan despacio que una revisión diaria lo atrapa.
Un controlador. Un controlador de temperatura externo con su propia sonda se sitúa entre el enchufe de la pared y los calentadores y corta la corriente al llegar al punto de consigna. Pon el termostato propio del calentador un grado por encima del controlador. Si el calentador se traba encendido, el controlador lo corta. Si el controlador falla encendido, el termostato del calentador igual lo detiene. Un controlador de enchufe de 30 dólares hace el trabajo. Comprueba su sonda contra un segundo termómetro dos veces al año, porque las sondas se desvían.
Si el acuario está a 86 esta noche
El orden en que trabajar:
- Luces apagadas, tapa fuera, ventilador encendido.
- Agrega aire. Una piedra difusora, o una bomba de movimiento apuntada a la superficie. El oxígeno bajo es lo que de verdad mata a temperatura alta, y de noche es cuando se acaba.
- Pon a flotar botellas selladas de agua congelada en el sump. Nunca metas hielo ni agua fría directamente en el acuario, porque baja la salinidad de forma impredecible y crea una bolsa fría junto a lo que sea que toque.
- Bájalo despacio. Apunta a 1 a 2 F (0.5 a 1 C) por hora, porque un desplome de 86 a 78 en una noche es un segundo estrés encima del primero.
- No hagas un cambio de agua a menos que el agua nueva esté a un grado del acuario y con la salinidad igualada, porque un cambio grande con agua fría y desajustada es como la gente convierte un acuario caliente en uno muerto.
Después averigua por qué pasó, porque va a volver a pasar.
Registra la temperatura, todos los días
La temperatura es la única lectura que debería ser diaria, y la que la gente se salta, porque no usa un test. Un acuario que marca 78 F a las 7 de la mañana y 82 F a las 6 de la tarde tiene un problema de oscilación que nunca vas a ver si solo miras por la mañana. Así que mira dos veces, a las mismas horas, con la misma sonda, y anota las dos.
Una línea en una gráfica te muestra lo que una sonda no puede: que el pico de verano lleva subiendo medio grado por semana desde junio. Registra la salinidad a su lado, porque el ventilador también la está moviendo. El calendario de tests de agua para acuario de arrecife tiene la cadencia de todo lo demás.
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Seguir un verano a mano significa dos lecturas de temperatura al día más una revisión de salinidad, en una libreta que nunca te muestra la oscilación abriéndose. Recif es la app compañera de acuarios de arrecife que construimos justo para esto: registra cada test, grafica cada parámetro contra tus propios rangos objetivo para que una oscilación diaria que se abre o una salinidad que se trepa sean evidentes, calcula las tendencias de consumo, te avisa cuando un parámetro lleva demasiado tiempo sin medirse y resume el acuario en un único Stability Score. Ya está disponible en el App Store y en Google Play.