Qual temperatura um aquário marinho deve ter (e 82 F é quente demais?)
É a semana mais quente do ano, o cômodo está a 84 F, e o aquário que passou o inverno inteiro em 78 está marcando 82 no meio da tarde. No tópico de fórum que você achou, uma pessoa diz que 82 está ótimo porque o Mar Vermelho é mais quente, e outra diz que qualquer coisa acima de 80 está cozinhando os seus corais.
Versão curta: mantenha a temperatura do aquário marinho entre 76 e 80 F (24,5 a 26,5 C), mire 78 F (25,6 C), e se importe mais em segurar estável do que com o número exato. 82 F (27,8 C) não vai matar nada hoje à tarde. É um lugar para passar no verão, não para viver.
A temperatura ideal do aquário marinho
Toda tabela de temperatura de aquário marinho que você encontrar dá uma faixa próxima de 76 a 80 F (24,5 a 26,5 C). 78 F é onde a maioria das pessoas acaba, porque deixa margem dos dois lados: uns dois graus de noite fria antes de você sair da faixa, e uns dois graus de verão antes de chegar a qualquer lugar perigoso.
A tabela de parâmetros do Randy Holmes-Farley, de onde a maioria das tabelas de metas descende, permite 76 a 83 F (24,5 a 28,3 C). Esse teto é mais largo de propósito. 83 F não é nocivo em si. É só que um aquário ajustado para 83 não tem margem nenhuma sobrando, e margem é o motivo inteiro para escolher um número mais baixo.
O pilar de parâmetros do aquário marinho tem todas as metas num só lugar e a ordem em que corrigir. A temperatura fica perto do topo dessa ordem porque todo o resto roda na velocidade que a temperatura determina.
Os recifes naturais são mais quentes, então por que não copiar
Recifes de verdade ficam na maior parte entre 79 e 84 F (26 a 29 C), e muitos passam o verão a 84 a 86 F (29 a 30 C).
Mas o oceano é enorme, então a temperatura dele se move ao longo de semanas, não de horas. Os corais de uma laguna quente cresceram ali por anos, adaptados a esse histórico. Corais branqueiam quando a água sobe cerca de 1 C (mais ou menos 2 F) acima do máximo local de verão e fica lá. O que machuca não é um número, é o desvio do que eles estão acostumados. O seu aquário tem 300 litros (80 galões) num cômodo aquecido pelo sol, e ele pode se mover 5 F numa tarde. É essa a parte com que se preocupar.
82 F é quente demais para um aquário marinho?
Sem rodeios: 82 F (27,8 C) dá para aguentar, e a maioria dos aquários vai chegar lá em algum momento de todo verão sem perder nada. Um aquário marinho quente demais por uma tarde, voltando para 79 durante a noite, não é motivo de pânico.
O que 82 não é é um bom set point, por dois motivos.
Oxigênio. Água quente segura menos. Água do mar a 35 ppt (1,026 de densidade) satura em cerca de 6,7 mg/L a 77 F (25 C) e em cerca de 6,1 mg/L a 86 F (30 C). Tudo o que está vivo no aquário respira mais rápido conforme esquenta, e a diferença é maior à noite, quando corais e algas param de produzir oxigênio. Um aquário que está bem a 82 F com as luzes acesas pode ter peixe boqueando na superfície às 3 da manhã.
Margem. A partir de 78 F você tem 6 graus até 84 F (29 C), onde SPS sensíveis começam a dar problema, e 8 até 86 F (30 C), onde perdas passam a ser prováveis em geral. A partir de 82 você tem 2 e 4. Um aquecedor travado ou um domingo quente come isso em horas.
Então: 82 por uma tarde, não faça nada drástico. 82 toda tarde por três meses, aplique uma das soluções abaixo, porque você está rodando com a margem de segurança já gasta.
Oscilação de temperatura contra um alto constante
Essa é a distinção que a maioria das pessoas deixa passar, e ela muda o que você deve corrigir.
Um aquário mantido a 81 F (27,2 C) constantes o verão inteiro é um aquário rodando um pouco quente. Os habitantes se aclimatam em dias. Um aquário pulando de 77 F ao amanhecer para 82 F às 18h e de volta, todo dia, está sob um tipo diferente de estresse, mesmo com uma média mais baixa. A oscilação nunca deixa nada se assentar.
A regra usual é uma oscilação de não mais que 1 a 2 F (0,5 a 1 C) ao longo do dia. Todo aquário faz isso. Uma oscilação de 4 F (2 C) ou mais, todo dia, é onde os corais começam a mostrar: pólipos retraídos no fim da tarde, pontas de SPS ficando pálidas, um LPS que nunca infla por completo.
Então meça a temperatura às 6h e de novo às 18h. Se esses números estão 4 F separados, você tem uma oscilação, e a solução é achatar a curva. Se são 81 e 82, você tem um alto constante, e a solução é trazer a curva inteira uns dois graus para baixo.
De onde vem o calor do verão
Três fontes além do clima, e o formato da curva diária costuma dizer qual é.
O cômodo. Um aquário não consegue ficar mais frio do que o cômodo onde está sem um chiller ou a evaporação fazendo o trabalho. Se o cômodo bate 84 F (29 C), a água está indo para 84 F, e abaixar o aquecedor não muda nada.
As luzes. Metal halide e T5 jogam calor de verdade na água, vários graus numa luminária fechada. LEDs jogam bem menos, mas ainda aparecem como um degrau que atinge o pico perto do fim do fotoperíodo.
As bombas. Cada watt que a bomba de retorno e as bombas de circulação puxam acaba na água como calor. Uma bomba de retorno AC mais velha puxando 100 W o dia inteiro é um aquecedor de 100 W que você não consegue desligar. Um aquário que fica quente a noite toda, com luzes apagadas e cômodo resfriado, está sendo aquecido pelas bombas.
Solução um: ventiladores no sump
Comece aqui. É barato, é rápido, e para a maioria dos aquários basta.
Um ventilador soprando pela superfície da água no sump, ou pelo display se não houver sump, resfria por evaporação. Um ventilador de clipe ou um par de coolers de PC numa tampa derruba um aquário 2 a 4 F (1 a 2 C), menos num cômodo úmido. Um ventilador apontado para o vidro não faz nada, e um ventilador soprando para dentro de um móvel fechado só recircula ar quente, então dê a ele um lugar para empurrar o ar para fora.
O efeito colateral é a evaporação. Um aquário que perde 1 a 2 por cento do volume por dia no inverno pode perder o dobro com um ventilador ligado. A evaporação leva a água e deixa o sal, então a salinidade sobe. Com uma reposição automática (ATO), o custo é encher o reservatório com o dobro da frequência. Sem uma, você repõe com água de RO/DI nova todo dia, e se a salinidade já subiu para 1,028 de densidade (37,5 ppt), você traz de volta não mais rápido do que cerca de 0,001 de densidade por dia, porque uma mudança rápida de salinidade é mais dura para os corais do que o calor foi. Qual é a salinidade ideal para o aquário marinho cobre onde mantê-la, e qual medidor de salinidade merece confiança explica por que conferir o seu refratômetro contra fluido de calibração antes de acreditar nele.
Solução dois: o cronograma de iluminação
Se o pico da sua curva de temperatura cai no fim do fotoperíodo, encurte o fotoperíodo ou mude ele de lugar. Cortar um fotoperíodo de 10 horas para 8 durante uma onda de calor não custa aos seus corais nada que eles vão notar, e tira o topo do pico da tarde. Deslocar o cronograma inteiro para mais tarde, para que a intensidade máxima caia depois que o cômodo começou a esfriar, faz o mesmo serviço sem cortar horas. Os dois são de graça e reversíveis no dia em que o tempo virar. Mas não apague as luzes por dias. Uma semana de escuridão é um estresse por si só.
Solução três: um chiller, e quando vale a pena
Um chiller é a única solução que funciona independentemente do cômodo. Também é a mais cara, a mais barulhenta, e ele devolve cada grau que tira do aquário direto para o cômodo, que é por que um chiller num móvel fechado embaixo do aquário muitas vezes consegue muito pouco.
Vale comprar quando ventiladores e o cronograma de iluminação não seguram a faixa: um cômodo que passa de 82 F (28 C) com frequência, metal halide numa luminária fechada, ou um clima úmido em que a evaporação mal funciona. Dimensione pela tabela do fabricante e suba um tamanho se o cômodo é quente, porque um chiller subdimensionado roda sem parar e nunca chega ao set point.
Se o seu aquário bate 81 F duas vezes por verão, um chiller é um jeito caro de resolver um problema que um ventilador daria conta. Se ele fica em 83 por seis semanas, compre o chiller.
O aquecedor é o risco maior
Ao longo da vida de um aquário, o aquecedor é uma ameaça maior do que o verão, porque o modo de falha é pior.
Aquecedores falham de dois jeitos. Falham desligados, e o aquário esfria até a temperatura ambiente em um ou dois dias, o que você percebe e corrige. Ou falham travados ligados, os contatos do termostato soldam fechados, e o aquecedor roda até o aquário chegar à temperatura que a potência dele conseguir levar. Um aquecedor de 300 W num aquário de 200 litros (50 galões) pode passar de 90 F (32 C) numa noite, e de manhã o aquário já era. Esse é o clássico matador de aquário.
Duas coisas evitam isso, e você quer as duas.
Dois aquecedores menores em vez de um grande. Dimensione o total em mais ou menos 1 W por litro (3 a 5 W por galão) e divida: dois aquecedores de 150 W em vez de um de 300 W. Se um travar ligado, ele só consegue empurrar o aquário uns poucos graus acima do que o cômodo seguraria, devagar o bastante para uma conferência diária pegar.
Um controlador. Um controlador de temperatura externo com sonda própria fica entre a tomada e os aquecedores e corta a energia no set point. Ajuste o termostato do próprio aquecedor um grau acima do controlador. Se o aquecedor travar ligado, o controlador corta. Se o controlador falhar ligado, o termostato do aquecedor ainda o para. Um controlador de tomada de 30 dólares faz o serviço. Confira a sonda dele contra um segundo termômetro duas vezes por ano, porque sondas derivam.
Se o aquário está a 86 hoje à noite
A ordem para trabalhar:
- Luzes apagadas, tampa fora, ventilador ligado.
- Adicione ar. Uma pedra porosa, ou uma bomba de circulação apontada para a superfície. Oxigênio baixo é o que de fato mata em temperatura alta, e a noite é quando ele acaba.
- Boie garrafas fechadas de água congelada no sump. Nunca coloque gelo ou água fria direto no aquário, porque isso derruba a salinidade de forma imprevisível e cria um bolsão frio ao lado do que quer que ele encoste.
- Baixe devagar. Mire 1 a 2 F (0,5 a 1 C) por hora, porque uma queda de 86 para 78 numa noite é um segundo estresse em cima do primeiro.
- Não faça TPA a menos que a água nova esteja dentro de um grau do aquário e igualada na salinidade, porque uma troca grande de água fria e desigual é como as pessoas transformam um aquário quente num aquário morto.
Depois descubra por que aconteceu, porque vai acontecer de novo.
Registre a temperatura, todo dia
Temperatura é a única leitura que deveria ser diária, e a que as pessoas pulam, porque não usa kit de teste. Um aquário que lê 78 F às 7h e 82 F às 18h tem um problema de oscilação que você nunca vai ver se só olhar de manhã. Então olhe duas vezes, nos mesmos horários, com a mesma sonda, e anote as duas.
Uma linha num gráfico te mostra o que uma sonda não consegue: que o pico do verão vem subindo meio grau por semana desde dezembro. Registre a salinidade ao lado, porque o ventilador está mexendo nela também. O cronograma de testes do aquário marinho tem a cadência de todo o resto.
Baixe a planilha
Fazer uma cópia no Google Sheets (precisa de uma conta Google · somente em inglês)
Baixar a versão em Excel (não precisa de conta)Gratuita, sem e-mail, sem precisar dar crédito. As leituras ficam verdes dentro da sua faixa alvo e vermelhas fora dela, e os gráficos desenham a sua faixa como linhas tracejadas.
Acompanhar um verão na mão significa duas leituras de temperatura por dia mais uma conferência de salinidade, num caderno que nunca te mostra a oscilação ficando mais larga. Recif é o app companheiro de aquário marinho que construímos exatamente para isso: ele registra cada teste, plota cada parâmetro contra as suas próprias faixas alvo para que uma oscilação diária crescendo ou uma linha de salinidade subindo de fininho fique óbvia, calcula as tendências de consumo, te lembra quando um parâmetro ficou tempo demais sem ser testado e resume o aquário inteiro num único Stability Score. Já está disponível na App Store e no Google Play.