2026年8月27日

リーフタンクの硝酸塩の下げ方

硝酸塩を測ったら40 ppmか50 ppmでした。ライブロックは茶色くなり、背面のガラスにはヒゲゴケが生え、開くスレッドごとに違う答えが書いてあります。水換え、ウォッカ、リフジウム、あるいは「50 ppmなら問題ない」と言う人もいます。

先に結論を書きます。硝酸塩はゆっくり動く項目で、もっとも速く下げる方法は取り除くことではなく、作るのをやめることです。 以下の対策のほとんどは数週間かかります。それで構いません。硝酸塩に関して本当に存在する唯一の緊急事態は、急いで下げすぎて自分で作り出すものだからです。

リーフタンクの硝酸塩の適正値はどれくらいか

上限は思っているより低く、下限は思っているより高いです。

• SPS主体の水槽: 1から5 ppm。ミドリイシの色は低いほうが良く出ますが、それでも多少は必要です。
• ミックスリーフ: 2から10 ppm。多くの人が狙う範囲で、目標値のデフォルトとして妥当です。
• LPSとソフトコーラル: 10から25 ppmで問題なく、30 ppm以上でも元気に回っている水槽はいくらでもあります。
• 魚: 100 ppmでも平気です。これはサンゴの問題です。

Randy Holmes-Farleyの現在の見解では、成熟したミックスリーフは5から50 ppmのどこにあっても構わないとされています。趣味の世界の通説よりずっと緩く、15 ppmで慌てている人には良い修正材料です。硝酸塩が高いと褐虫藻がサンゴの使える速さ以上に増えるため、組織が褐色になり、成長が鈍ります。40 ppmの水槽は死にかけているわけではありません。茶色くて、少しコケっぽいだけです。

安価な比色式のキットは0、5、10、20 ppmという段階でしか読めないので、この項目には低濃度用のキットかデジタルチェッカーを用意してください。あわせて、そのキットが硝酸塩 (NO3) を示すのか硝酸態窒素 (NO3-N) を示すのかも確認しておきます。硝酸態窒素は4.4分の1の数字になるので、NO3-Nで10 ppmは硝酸塩で44 ppmです。

リーフタンクの硝酸塩はどこから来るのか

餌として入ったものは、すべてアンモニアになります。バクテリアがアンモニアを亜硝酸に、亜硝酸を硝酸塩に変え、連鎖はそこで止まります。ライブロックや砂の奥深くにある小さな無酸素領域を除けば、硝酸塩を気体に戻すものは何もないので、何かが排出するまで溜まり続けます。

発生源は4つ。大きい順に挙げます。

1. 給餌。 圧倒的に最大です。冷凍餌の1グラム1グラムが、取り出すまでシステムに残り続ける窒素です。
2. 生体負荷。 魚が窒素を生み出すわけではありませんが、たくさん入っている水槽ほど餌が必要になります。
3. デトリタス。 サンプの底、岩の下、フィルターソック、外部フィルターに溜まった食べ残しと排泄物が、何週間もアンモニアを出し続けます。「硝酸塩工場」は実在します。
4. 古い底砂。 一度も吸い出したことのない底砂はデトリタスの貯蔵庫です。海水水槽で硝酸塩が高いという話の典型は、給餌が多く、スキマーが小さく、3年間誰も触っていない砂です。

何かを買う前に、入力を減らしてください。2週間、給餌を半分にして硝酸塩がどう動くかを見ます。このリストで唯一お金のかからない対策であり、もっとも速い対策でもあります。以下の対策はすべて、自分で制御できる供給と戦っているにすぎないからです。

対策を速さとリスクで順位づけする

「海水水槽 硝酸塩 下げる」で立つスレッドには、順番こそ違えど同じ6つの答えが並びます。順位をつけると、こうなります。

水換え: 計算してみる

水換えは、水を入れ替えた割合とちょうど同じ割合の硝酸塩を取り除きます。新しい海水がゼロであることが前提で、ほぼ必ずそうなのですが、例外は人工海水の素で水質パラメータは変わるのかで扱っています。20パーセントの水換えで、50 ppmは40 ppmになります。

順に追ってみましょう。50、40、32、26、20、16、13、10。50 ppmから10 ppmまで下げるには20パーセントの水換えが7回必要で、しかもそれは、その間に水槽が何も生み出さない場合の話です。実際には生み出します。週に5 ppm発生する水槽で毎週20パーセント換えると、20から25 ppm前後で落ち着いてそこに留まります。水換えで抑えられるのは週あたり発生量の4から5倍までで、ゼロには決して届きません。

大きい水換えのほうが速く効きます。50パーセント換えれば一度で硝酸塩は半分です。ただし25パーセントを超えるあたりから、アルカリニティ、水温、塩分濃度が同時に動き、サンゴはそれに気づきます。新しい海水は塩分濃度 (35 ppt、比重1.026、あるいは自分の運用値) と水温 (1度以内、たいていの水槽なら25から26°C、77から79°F) を合わせてください。水換え後にサンゴが閉じてしまったら、水換え後にサンゴが開かないでよくある原因を扱っています。

硝酸塩の高いリーフタンクでは、まず勢いを削ぐための最初の一手として正しい選択です。その後は維持のための下支えであって、戦略ではありません。

排出: スキマーとデトリタス

スキマーは、窒素が硝酸塩になる前に取り除ける唯一の機材です。溶存有機物、食べ残し、魚の粘液が、バクテリアの連鎖に入る代わりにカップへ出ていきます。カップとネックは毎週掃除し、硝酸塩が高いあいだはウェット気味に調整してください。

そのうえで、すでに溜まっているデトリタスを狙います。

• フィルターソックは毎週ではなく2から3日ごとに交換します。腐った餌でいっぱいのソックは、ろ過の内側にある硝酸塩の発生源です。
• 水換えのたびに、その前にスポイトやポンプで岩を吹き、舞い上がったものを吸い出します。
• 底砂は一度に全部ではなく、4分の1ずつ吸い出します。放置された底砂を一度にかき回すと、魚を殺すのに十分なアンモニアと硫化水素が出ます。
• サンプの底を掃除します。

チャエトのリフジウム

リフジウムはサンプの中の照明付きの区画で、海藻、たいていはチャエト (Chaetomorpha) を育てる場所です。海藻は成長しながら硝酸塩とリン酸塩を取り込み、それを収穫することが排出の工程になります。収穫しなければ排出もありません。

こぶし大のチャエトをきちんとしたリフジウム用ライトの下に置くと、取り込み量が意味を持つ大きさになるまで3週間から8週間かかります。それ以降は、中程度の負荷の水槽で週に数ppmを見込んでください。1から2週間ごとに半分ほど収穫します。ある程度のリン酸塩 (リン酸塩0.00のリフジウムでは何も育ちません) と鉄も必要で、鉄は収穫が多いと枯渇します。

ヒゲゴケが理由でこの記事にたどり着いたなら、リフジウムは同じ栄養塩をめぐってコケと競合するので助けにはなります。ただし本当にコケを止めるものは、海水水槽のヒゲゴケ対策で扱っています。

炭素源添加: 酢、ウォッカ、NoPox

炭素源添加 (カーボンドージング) は、有機炭素源 (エタノール、酢酸、あるいはRed Sea NO3:PO4-Xのような混合製品) を加えて従属栄養細菌を増やし、増殖の過程で硝酸塩とリン酸塩を取り込ませ、スキマーで漉し取る方法です。ここで挙げる中でもっとも効果が高く、同時にもっとも多くの水槽を痛めつけてきた方法でもあります。みんな最初から全量で始めるからです。

標準的な開始量は次のとおりです。1日1回、サンプか水流の強い場所に入れ、水流のないメイン水槽には決して入れないでください。

• ウォッカ (80プルーフ、アルコール度数40度): 1日目から3日目は100リットル (25ガロン) あたり0.1 mL、4日目から7日目は100リットルあたり0.2 mL、その後は硝酸塩が動き始めるまで毎週少しずつ増やします。
• 酢 (5パーセントの白い蒸留酢): 同じスケジュールで量を8倍にします。つまり開始は100リットルあたり0.8 mLです。より穏やかで、添加時にpHが無害な範囲で少し下がります。
• NoPox: ラベルには100リットルあたり1日2 mL、SPS水槽は1 mLとあります。その半分から始め、毎週段階的に増やします。

安全に運用するためのルールです。

• 増やすのは毎週。毎日ではなく、倍にもしない。 硝酸塩は添加から1から2週間遅れて反応します。3日間動かないからと増やせば、すでに向かってきている結果に対してさらに添加していることになります。
• スキマーがしっかり効いていること。 そうでないと、育てたバクテリアが水槽に残り、腐って硝酸塩に戻ります。
• 白濁はバクテリアの大量発生で、大量発生は酸素を消費します。 魚が水面で口をパクパクさせていたら、直ちに添加を止めてエアレーションを追加してください。炭素源添加で魚が死ぬのは、これが原因です。
• リン酸塩をゼロにしない。 バクテリアは窒素とリンをおおよそ16:1で必要とするので、リン酸塩0.00では硝酸塩がいくらあっても炭素源添加は止まります。「NoPoxが効かない」の原因として、もっとも多いのがこれです。
• 5 ppmで添加量を半分にして維持します。ゼロを目指して添加し続けてはいけません。

硝酸塩除去ろ材とデニトレーター

多孔質ろ材 (大型のバイオメディアブロック、焼結ガラス) にも無酸素の脱窒領域は確かにできますが、効果は控えめで、数か月かかり、目詰まりさせれば帳消しになります。補助であって、解決策ではありません。

硫黄デニトレーターは効きます。水槽の水を硫黄ビーズの充填層にゆっくり滴下し、バクテリアが硫黄を使って硝酸塩を窒素ガスに変え、排水はゼロ近くになって戻ってきます。代償は2つ。反応で酸が生じるため排水はアラゴナイトの層を通す必要があり、それでも装置が硝酸塩を10 ppm取り除くごとにアルカリニティがおよそ0.5 dKH失われるので、稼働中はアルカリニティをより頻繁に測ってください。そして、流れが1日止まると充填層が腐敗して硫化水素を水槽に吐き出すので、滴下は毎日確認し、止まっていた装置をメイン水槽に直結したまま再稼働させてはいけません。

デニトレーターが向いているのは、魚を多く入れた水槽です。普通のミックスリーフなら、リフジウムと控えめな炭素源添加で十分たどり着けます。

リーフタンクの硝酸塩ゼロは、それ自体が問題

ここまでの対策にはすべて止めどころがあり、それはゼロではありません。

硝酸塩0 ppm、リン酸塩0.00の水槽は超低栄養塩システムで、そこで繁栄するのはもっとも望まないものです。まずダイノス (渦鞭毛藻)、次にシアノバクテリアです。水槽を飢えさせるとダイノスが勝ちます。サンゴや藻類が使えないバクテリアや溶存有機物を餌にできるため、溶存栄養塩が消えたとき最後まで立っているのは彼らだからです。

ですから下限を守ってください。硝酸塩は最低でも2から5 ppm、リン酸塩は0.03から0.10 ppm。

ゼロまで行きすぎてしまったら、給餌を増やし、リフジウムの点灯時間を短くし、炭素源添加を半分にして、硝酸塩除去ろ材があれば外します。もっと速く戻したいなら、RO/DI水に溶かした硝酸ナトリウムを使います。100リットル (25ガロン) あたり0.14 gにつき硝酸塩がおよそ1 ppm上がります。1日に数ppmずつ、一度に上げず、追加する前に測ってください。

50 ppmで止まっている水槽の計画

ミックスリーフ、まともなスキマー、まだ何もしていない状態を想定します。

1. 1週目。 給餌を半分にします。ソックは2日ごと。岩を吹き、底砂の4分の1を吸い出し、サンプを掃除し、25パーセントの水換え。リン酸塩も測ってください。0.03 ppm未満なら計画が変わります。どの順で直すかはリーフタンクの水質パラメータ: どの数字から直すかで扱っています。
2. 2週目。 もう一度25パーセントの水換え。サンプにスペースがあればチャエトとライトを追加します。30 ppm前後を見込みます。
3. 3週目。 上で示した少量から炭素源添加を始めます。ここからは毎週15から20パーセントの水換えです。
4. 4週目から8週目。 硝酸塩が動いていない場合に限り、毎週添加量を一段増やします。下がり始めたら増やすのをやめます。5 ppmで半分にします。
5. その後。 維持し、給餌を通常に戻し、どこで落ち着くかを見ます。上がるなら排出が足りず、下がり続けるなら添加量が多すぎます。

水槽が立ち上げから2か月未満なら、これはすべて飛ばしてください。立ち上げ直後は20から80 ppmで終わるのが普通で、大きめの水換えを2回もすれば直ります。亜硝酸がまだ下がり切っていないなら、先に読むべきは海水水槽の立ち上げで亜硝酸がゼロまで下がらないときです。

この間、硝酸塩は毎週、同じキットで、同じ曜日の同じ時刻に測ってください。ゆっくり動くうえに週ごとのばらつきが大きい項目なので、傾向はその週に何をしたかと測定値を並べて初めて見えてきます。それ以外の項目の頻度は水質測定スケジュールにまとめています。

スプレッドシートを入手
Google Sheets でコピーを作成（Google アカウントが必要です・英語のみ）
Excel 版をダウンロード（アカウント不要）

無料、メールアドレスの登録なし、クレジット表記も不要です。測定値は目標範囲の内側なら緑、外側なら赤になり、グラフには目標範囲が破線で描かれます。

硝酸塩を下げるということは、2か月にわたって5つの数字を頭に入れておくということです。測定値、添加量、最後の水換え、給餌量、そして硝酸塩が下がるあいだ維持しなければならないリン酸塩。この帳簿づけは、3週目あたりで静かに崩れます。Recifは、これを引き受けるために私たちが開発したリーフアクアリウム向けアプリです。すべての測定を記録し、硝酸塩とリン酸塩を自分の目標範囲と重ねてグラフ化するので、ゼロに向かう行きすぎがダイノスより先に見えます。消費量の傾向を割り出し、測っていない期間が長くなった項目を知らせ、水槽全体をひとつの安定度スコアにまとめます。現在 App Store と Google Play で配信中です。