27 agosto 2026

Alghe filamentose verdi in acquario marino: chi le mangia e cosa le ferma davvero

È cominciata con qualche ciuffo verde su una roccia. Tre settimane dopo è un prato, le chiocciole ci stanno sopra con aria annoiata e la tua cronologia di ricerca dice “alghe filamentose acquario marino” seguito da “cosa mangia le alghe filamentose”.

La risposta onesta prima dell'elenco: diversi animali mangiano le alghe filamentose, e nessuno di loro le ferma. Le alghe filamentose verdi sono un problema di nutrienti e di luce, fosfati soprattutto, e un brucatore si limita a trasformare le alghe in escrementi di pesce, che sono di nuovo fosfati. Una squadra di pulizia può tenere la linea una volta che la crescita è lenta. Non può portarti fin lì. Prima i brucatori, visto che è quello che hai cercato, poi quello che funziona davvero.

Prima di tutto, verifica che siano alghe filamentose verdi

Le alghe filamentose verdi vere e proprie (di solito Derbesia, a volte Cladophora) sono morbide, verde acceso, e vengono via dalla roccia a ciuffo tra pollice e indice. È di queste che parla tutto il resto dell'articolo.

La Bryopsis viene scambiata per loro di continuo. Ha uno stelo centrale rigido con ramificazioni laterali a piuma, e si spezza invece di venire via. Non la mangia quasi nessuno. La soluzione è il fluconazolo (venduto come Reef Flux) a circa 5 mg per litro (20 mg per gallone) per 14 giorni con il carbone fuori, non un brucatore.

Cosa mangia le alghe filamentose, e cosa ciascuno non farà

I chirurghi non sono intercambiabili. I brucatori di alghe filamentose sono gli Zebrasoma. I chirurghi bristletooth (kole, tomini e gli altri Ctenochaetus) sono fatti per patina e detrito e non toccheranno un tappeto di filamentose. E nemmeno lo farà un blennide tagliaerba, nonostante il nome.

Un tappeto maturo non lo mangia bene nessuno. Quando è lungo 2 cm e pieno di detrito, i brucatori lavorano sui bordi. Prima toglilo a mano, poi lascia che siano loro a gestire la ricrescita.

Ognuno di questi animali è temporaneo oppure è una grana. Una lepre di mare ripulisce una vasca da 200 litri (50 galloni) in tre o quattro settimane e poi muore di fame, quindi mettiti d'accordo con il negozio perché te la riprenda. Acclimata ricci e lepri di mare lentamente a goccia, con sacchetto e vasca entro circa 0,001 SG (circa 1,3 ppt), perché nessuno dei due perdona un salto di salinità.

I brucatori riciclano, non esportano. Un tappeto di alghe è fosfato e azoto immagazzinati. Un chirurgo lo mangia e ne restituisce all'acqua la maggior parte come escrementi nel giro di un giorno. A esportare davvero sono solo le tue mani, lo schiumatoio, i materiali filtranti, i cambi d'acqua e le macroalghe raccolte.

Perché le filamentose sono una storia di nutrienti e di luce

Alle alghe filamentose servono luce, azoto e fosforo. I fosfati sono la leva, perché le filamentose possono prendere l'azoto come ammonio direttamente dagli escrementi dei pesci, prima ancora che compaia su un test dei nitrati.

Gli intervalli su cui gira la maggior parte degli acquariofili sono nitrati da 2 a 10 ppm e fosfati da 0,03 a 0,10 ppm. Le vasche ferme a 0,2-0,5 ppm di fosfati e oltre 25 ppm di nitrati fanno alghe filamentose quasi senza eccezioni. Le vasche tenute dentro quelle fasce fanno un po' di patina sul vetro e poco altro, una volta che le rocce hanno smesso di rilasciare. La tabella completa dei target, e quale numero sistemare per primo, è in parametri dell'acquario di barriera.

“I nutrienti leggono zero e ho lo stesso le alghe filamentose”

Il messaggio più comune in qualunque thread sulle filamentose in acquario di barriera, e di solito la lettura è vera. Il serbatoio non è la colonna d'acqua. Sono le alghe.

I fosfati entrano ogni giorno con il cibo e con l'acqua di rabbocco. Un tappeto grande li assorbe alla stessa velocità con cui arrivano, quindi l'acqua legge 0,00 e le alghe continuano a crescere. Zero non è la prova che l'ingresso sia basso. Vuol dire che qualcosa si sta mangiando quell'ingresso prima che il tuo test lo veda, e quel qualcosa è attaccato alle tue rocce. Con i nitrati è uguale: le alghe preferiscono l'ammonio prodotto dai pesci, e il test dei nitrati non lo vede mai.

Usa un test capace di leggere quell'intervallo: i test a confronto di colore sono onesti fino a circa 0,03 ppm nel migliore dei casi, mentre un checker Hanna ULR legge i ppb di fosforo, e ppb per 3,066 diviso 1000 dà i ppm di fosfato, quindi 30 ppb sono 0,09 ppm. E non alzare i nutrienti per “dar da mangiare ai coralli” finché il tappeto è ancora lì. I coralli sono pallidi perché stanno vincendo le alghe, non perché la vasca sia affamata. Togli le alghe e le letture cominceranno a significare qualcosa.

Alghe filamentose e fosfati: da dove arrivano davvero

Prima di comprare materiali filtranti, trova la fonte. Il legame tra alghe filamentose e fosfati è reale, ma togliere fosfati dall'acqua mentre qualcosa continua ad aggiungerne è un tapis roulant.

Rocce e sabbia. L'aragonite lega i fosfati sulla propria superficie, e una roccia secca che ha passato anni come barriera morta può tenerne parecchi, così come un fondo di sabbia pieno di detrito. Abbassa la colonna d'acqua con il GFO e la roccia te li restituisce nel giro di qualche giorno, ed è per questo che “ho usato il GFO, è andato a zero, poi è tornato” è una frase così comune. Fai la prova: un pezzo di roccia grande come un pugno in un secchio di acqua salata appena preparata che legge zero fosfati, 24 ore, poi testa il secchio. A 0,05 ppm o più la roccia sta rilasciando, e devi ragionare in mesi invece che in settimane.

L'alimentazione. La causa più comune. Il cibo congelato scongelato nel proprio liquido porta con sé una botta di fosfati disciolti prima ancora che un pesce lo tocchi. Scongela, scola, dai solo la parte solida, e dai quello che sparisce in un minuto o due. Pesci due volte al giorno, più cibo per coralli e amminoacidi, sono più ingresso di quanto una vasca da 100 litri (25 galloni) riesca a esportare.

L'acqua di rubinetto. Molti acquedotti aggiungono ortofosfato come inibitore della corrosione, spesso intorno a 1 ppm. Rabboccare con l'acqua del rubinetto lo concentra, perché l'acqua evapora e il fosfato resta. Usa acqua RO/DI che legge 0 TDS, e cambia la resina DI quando l'uscita legge 3.

Lampade vecchie. Le T5 e le ioduri metallici virano verso il rosso e il giallo invecchiando e perdono buona parte della resa entro i 12 mesi, e quel viraggio favorisce le alghe rispetto ai coralli. Sostituisci le T5 ogni 9-12 mesi, una o due a settimana, perché un set nuovo può raddoppiare il PAR e sbiancare i coralli. I LED non virano allo stesso modo, ma un canale bianco al 100 percento per 12 ore è un programma di coltivazione di alghe filamentose; dieci ore di spettro pieno bastano e avanzano.

Il sale stesso. Alcuni sali contengono fosfati misurabili, quindi testa una preparazione fresca prima che si avvicini alla vasca. Il tuo sale per acquario di barriera cambia i tuoi parametri spiega cosa varia tra le marche.

Come eliminare le alghe filamentose in un acquario di barriera: la cassetta degli attrezzi dell'esportazione

Se hai cercato “come eliminare le alghe filamentose in acquario di barriera”, la sezione è questa. Usa questi strumenti insieme. Uno solo, qualunque sia, è troppo lento.

1. Rimozione manuale, ogni settimana, prima di ogni altra cosa. Staccale dalla roccia con le dita mentre un tubo del sifone lavora accanto alla tua mano, così i frammenti escono dalla vasca invece di riseminarla. Le rocce che riesci a sollevare vanno fuori e si prendono uno spazzolino duro in un secchio di acqua della vasca. Per le rocce nude, senza niente di vivo sopra, un bagno di cinque minuti in acqua ossigenata al 3 percento e un risciacquo uccidono quello che lo spazzolino ha mancato; non immergere mai una roccia con coralli o invertebrati sopra, e non versare mai l'acqua ossigenata in vasca. Ogni ciuffo che togli è fosfato e azoto andati via per sempre. È l'esportazione più efficace di questo elenco, ed è gratis.

2. GFO. In un reattore che lo fa rotolare dolcemente, oppure in un sacchetto in forte flusso. Parti da metà della dose in etichetta, circa 1 cucchiaio da tavola ogni 30 litri (8 galloni) per il GFO standard, e dimezzala ancora se i fosfati stanno sopra 0,3 ppm, perché far crollare i fosfati a zero in un giorno stressa i coralli, e gli SPS in particolare impallidiscono o perdono tessuto. Testa dopo tre o quattro giorni. Sostituisci il materiale quando i fosfati ricominciano a salire, di solito ogni quattro o sei settimane, e solo a quel punto sali verso la dose piena in etichetta, da 1 a 2 cucchiai da tavola ogni 15 litri (4 galloni).

3. Cloruro di lantanio, con attenzione. Lega i fosfati in un precipitato finissimo che va catturato. Diluiscilo abbondantemente in acqua RO/DI, gocciolalo lentamente nella tracimazione o in un reattore a monte di una calza filtrante da 10 micron, e non dosarlo mai in vasca, perché il precipitato intasa le branchie dei pesci, e i chirurghi in particolare ci sono morti anche con la calza al suo posto. Porta giù i fosfati nell'arco di una o due settimane, non di un pomeriggio, e fermati se qualche pesce respira affannosamente.

4. Flusso e detrito. Il detrito è fertilizzante posato sulla roccia, e le alghe filamentose crescono ovunque si depositi. Punta una pompa di movimento sul punto morto dietro la rocciata, soffia le rocce con una pompetta prima di un cambio d'acqua, e cambia le calze filtranti ogni due o tre giorni.

5. Un refugium abbastanza grande. La chaetomorpha sotto una vera luce di coltivazione compete per gli stessi fosfati e nitrati, e ogni manciata che butti via è esportazione vera. Una camera da 10 litri (2,5 galloni) sotto una lampada da scrivania non batterà la concorrenza di una vasca da 400 litri (100 galloni).

6. Dosaggio di carbonio, se anche i nitrati sono alti. Vodka, aceto o una miscela commerciale fanno crescere batteri che assorbono nitrati e un po' di fosfati, e lo schiumatoio li esporta. Parti da un quarto della dose in bottiglia e sali lentamente nell'arco di settimane, perché un sovradosaggio produce un bloom batterico che intorbidisce l'acqua e può far crollare l'ossigeno nel giro di una notte. Il metodo completo è in come abbassare i nitrati in un acquario di barriera.

I cambi d'acqua del 10-20 percento a settimana sono una buona abitudine, ma tolgono solo la frazione disciolta: un cambio del 20 percento a 0,2 ppm ti porta a 0,16 ppm, e la roccia te li rimette entro il fine settimana.

Cosa aspettarsi, e in che ordine

Se fai tutto quanto:

• Settimana 1. Rimozione manuale, RO/DI, alimentazione sistemata, GFO alla dose bassa.
• Settimane 2-4. Le letture dei fosfati cominciano a comparire man mano che la massa di alghe si riduce. Continua a strapparle ogni settimana.
• Settimane 4-8. La ricrescita è corta e a chiazze. Adesso aggiungi i brucatori: un chirurgo Zebrasoma o un foxface da 1,2 metri (4 ft) in su, un riccio tuxedo e qualche turbo per le vasche più piccole. Tengono bassa la crescita nuova; il tappeto non avrebbero potuto ripulirlo.
• Settimane 8-12. I fosfati restano tra 0,03 e 0,10 ppm senza rimbalzare dopo un cambio di GFO, il che vuol dire che la roccia ha smesso di cedere. Riduci il GFO o smetti, e rimanda a casa la lepre di mare.

Una roccia che ha rilasciato tanto può trascinare l'ultima fase fino a sei mesi. Non è un fallimento, è un secchio che si svuota alla velocità con cui si svuota.

Registra fosfati e nitrati ogni settimana, lo stesso giorno

Niente di tutto questo è visibile senza i numeri. Fosfati e nitrati una volta a settimana, stesso giorno e stessa ora, stesso test, con accanto la data di ogni cambio di GFO e di ogni spazzolata alle rocce. È così che distingui “GFO esaurito” da “roccia che rilascia ancora”: il primo sale piano dalla quarta settimana, il secondo rimbalza a pochi giorni da ogni cambio di materiale. La cadenza per gli altri parametri è nel programma di test per l'acquario di barriera.

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Gratis, senza email, senza obbligo di citazione. Le letture diventano verdi dentro il tuo intervallo target e rosse fuori, e i grafici tracciano il tuo intervallo target con linee tratteggiate.

Una battaglia contro le alghe filamentose è fatta di otto-dodici settimane di letture dei fosfati, date di cambio dei materiali e spazzolate alle rocce che hanno senso solo messe una accanto all'altra, e un quaderno non ti mostra mai il rimbalzo dopo un cambio di GFO. Recif è l'app per acquari di barriera che abbiamo costruito per occuparsene: registra ogni test, traccia fosfati e nitrati rispetto ai tuoi intervalli target così una salita strisciante salta all'occhio prima che le rocce tornino verdi, calcola le tendenze di consumo, ti ricorda quando un parametro non viene testato da troppo tempo e riassume tutta la vasca in un unico Stability Score. È disponibile sia su App Store sia su Google Play.