27. August 2026

Was ist die ideale Salinität fürs Riffaquarium: 1,025 oder 1,026?

Such nach „ideale Salinität fürs Riffaquarium“, und die erste Seite gibt dir 1,025, 1,026, 35 ppt und 1,023, jedes davon als die Antwort präsentiert. Dein Refraktometer zeigt 1,024, auf dem Salzeimer steht 35 ppt, und alle zusammen können nicht recht haben.

Hier die Kurzfassung. Natürliches Meerwasser über den meisten Korallenriffen hat 35 ppt, das ist eine Dichte von 1,0264 bei 25 C (77 F). 1,026 kommt also dem näher, worin deine Korallen entstanden sind, 1,025 liegt innerhalb der Spanne echter Riffe, und alles zwischen 1,025 und 1,026 ist ein gutes Ziel. Such dir eine Zahl in diesem Band aus und halte sie. Ein Becken, das jede Woche des Jahres 1,025 anzeigt, ist besser dran als eines, das im Mittel bei 1,026 liegt und dabei zwischen 1,023 und 1,028 herumwandert.

35 ppt, 1,026 und 53 mS/cm sind dasselbe Wasser

Salinität ist die Menge an gelöstem Salz im Wasser. Niemand im Hobby misst das direkt. Jedes Messgerät misst einen Stellvertreter, und jeder Stellvertreter hat seine eigenen Einheiten.

ppt (Teile pro Tausend) kommt der Sache am nächsten: Gramm Salz pro Kilogramm Meerwasser. Der Wert ändert sich nicht mit der Temperatur. Der offene Ozean liegt im Mittel bei 35 ppt, und die meisten Korallenriffe liegen zwischen 34 und 36 ppt.

Dichte (SG) ist ein Dichteverhältnis: wie schwer dein Wasser im Vergleich zu reinem Wasser ist. Meerwasser mit 35 ppt ist 1,0264-mal so dicht wie reines Wasser, wenn beide bei 25 C (77 F) stehen. Das ist die ganze Paarung „35 ppt entsprechen einer Dichte von 1,026“. Aräometer messen die Dichte direkt, und Hobby-Refraktometer drucken eine SG-Skala neben die ppt-Skala.

Leitfähigkeit ist das, was Sonden und Controller messen. Gelöstes Salz leitet Strom, und Meerwasser mit 35 ppt hat bei 25 C etwa 53 mS/cm; die Sonde rechnet das für dich in ppt oder SG um.

Die Umrechnungen, die du tatsächlich brauchst, alle bei 25 C (77 F):

Die Zahl, die du dir merken solltest: 0,001 SG sind etwa 1,3 ppt. Die ganze Debatte, ob 1,025 oder 1,026 im Riffaquarium, ist ein Streit über 1,3 ppt, grob 4 % des Salzes im Becken, und echte Riffe schwanken zwischen den Jahreszeiten um mehr als das. Es lohnt sich, das richtig zu machen. Es ist nicht das, was Korallen umbringt. Bei 1,023 zu stehen oder hin und her zu springen schon.

Warum dasselbe Wasser bei verschiedenen Temperaturen verschieden abgelesen wird

Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird. Ein Liter Meerwasser mit 35 ppt wiegt bei 25 C (77 F) etwa 1,023 kg und bei 15,6 C (60 F) etwa 1,026 kg. Das Salz hat sich nicht geändert. Die Dichte schon, und jedes Instrument setzt eine Temperatur voraus.

Aräometer sind auf eine Referenztemperatur kalibriert. Ältere Glas- und Schwenkarmtypen nutzen 60 F (15,6 C), manche neueren, etwa die von Tropic Marin, 77 F (25 C). Steck ein auf 60 F kalibriertes Aräometer in Beckenwasser mit 77 F, und es zeigt grob 0,002 bis 0,003 zu niedrig, weil das warme Wasser weniger dicht ist als das, wofür es ausgelegt wurde. Ein Messwert von 1,024 auf diesem Instrument sind echte 1,026 bis 1,027, und der Abstand wächst, je wärmer das Becken wird. Jede Menge Becken, die früher „auf 1,023 liefen“, standen in Wahrheit bei natürlichem Meerwasser.

Refraktometer messen, wie stark das Wasser Licht bricht, und auch das verschiebt sich mit der Temperatur. Die meisten haben eine automatische Temperaturkompensation, aber die korrigiert das Prisma und nicht den Tropfen, den du gerade daraufgelegt hast, gib der Probe also 30 Sekunden. Die meisten Hobby-Refraktometer sind außerdem für Natriumchlorid-Sole gebaut, und eines, das auf Osmosewasser genullt wurde, zeigt echtes Meerwasser etwa 1,5 ppt zu hoch. Kalibriere stattdessen mit einer 35-ppt-Referenzlösung. Welchem Salinitäts-Messgerät du trauen kannst vergleicht alle drei.

Leitfähigkeitssonden kompensieren automatisch. Die Leitfähigkeit von Meerwasser steigt um etwa 2 % pro Grad C, sie müssen es also tun.

Die praktische Regel: Wisse, welche Temperatur dein Instrument voraussetzt, teste bei der normalen Betriebstemperatur des Beckens, und lies jede Zieltabelle so, als meine sie 25 C (77 F), sofern nichts anderes dabeisteht. Die meisten Riffbecken laufen etwas darüber, 25 bis 27 C (77 bis 81 F), und welche Temperatur ein Riffaquarium braucht ist eine Frage für sich.

Warum reine Fischbecken niedriger laufen, und warum das für Korallen falsch ist

Ältere Bücher, und die meisten Treffer zu „Salzgehalt im Meerwasseraquarium“, setzen reine Fischsysteme auf 1,020 bis 1,023. Dahinter steckt eine Logik.

Ein Meeresfisch ist weniger salzig als das Meer um ihn herum. Er verliert ständig Wasser über die Kiemen, also trinkt er Meerwasser und pumpt das Salz wieder hinaus. Das kostet Energie. Senk die Salinität, und der Fisch leistet weniger osmotische Arbeit, und die häufigen Parasiten, allen voran Cryptocaryon (die Pünktchenkrankheit im Meerwasser), kommen damit schlechter zurecht als die Fische. Auf die Spitze getrieben hält die Hyposalinitätsbehandlung Fische 30 Tage oder länger bei 1,009 (etwa 12 ppt), um den Lebenszyklus der Pünktchenkrankheit zu unterbrechen. Sie funktioniert, weil der Fisch regulieren kann und der Parasit nicht.

Korallen, Anemonen, Garnelen, Schnecken und Muscheln können nicht regulieren. Ihr Gewebe liegt bei derselben Salinität wie das Wasser, senk das Becken also auf 1,020, und ihr Gewebe geht mit. Hyposalinität tötet Wirbellose direkt, weshalb sie nur in einem kahlen Quarantänebecken gemacht wird.

Es gibt ein zweites, leiseres Problem. Jedes Ion in einer Salzmischung skaliert mit der Salinität. Ein Salz, das bei 35 ppt 420 ppm Calcium, 1350 ppm Magnesium und 8 dKH liefert, liefert bei 1,023 (30,5 ppt) angemischt etwa 365 ppm, 1175 ppm und 7 dKH. Mit dem Salz ist nichts verkehrt. Dem Becken fehlen 13 % von allem auf einmal, und du dosierst am Ende Calcium und Alkalinität, um ein Salinitätsproblem zu flicken. Verändert dein Meersalz deine Parameter hat die Zahlen für die gängigen Marken.

Die ideale Salinität fürs Riffaquarium sind also 1,025 bis 1,026, 33 bis 35 ppt. Ein reines Fischbecken kann 1,023 bis 1,026 laufen, viele halten es trotzdem auf Riffsalinität, damit später eine Koralle hineinkann, ohne zwei Wochen Korrektur.

Erst die Stabilität, dann die Zahl

Korallen kommen mit einem stabilen 1,025 und einem stabilen 1,026 gleich gut zurecht. Womit sie schlecht zurechtkommen, ist Bewegung.

Ein Salinitätssprung zeigt sich als eingezogene Polypen, als Weichkorallengewebe, das schlaff oder überbläht aussieht, und bei SPS als blasses oder zurückweichendes Gewebe an der Basis. Wasserwechsel sind die übliche Ursache. Ein Wechsel von 10 % mit neuem Wasser bei 1,028 in ein Becken bei 1,025 schiebt das Hauptbecken um 0,0003, und das ist harmlos. Ein Wechsel von 30 % mit derselben Abweichung sind 0,001 in einer Stunde. Ein Notwechsel von 50 % mit unangepasstem Wasser sind 0,0015 in einer Stunde, mehr als die sichere Bewegung eines ganzen Tages, geliefert in der Zeit, die ein Eimer zum Leerlaufen braucht, und ein klassischer Grund dafür, dass Korallen sich nach einem Wasserwechsel nicht öffnen.

Gleich also neues Wasser bis auf 0,001 an das Becken an, bevor es hineingeht, gleich auch die Temperatur an, und teste jeden angemischten Ansatz, denn Eimer derselben Marke schwanken.

Salinitätsdrift: wie die Salinität im Riffaquarium von allein wandert

Drei Dinge bewegen die Salinität, ohne dass du irgendetwas anfasst, und sie ziehen in verschiedene Richtungen.

Verdunstung hebt sie. Nur das Wasser geht, das Salz bleibt. Ein 200-Liter-Becken (etwa 50 Gallonen) mit offener Oberkante und einem Kühlventilator kann 1 bis 2 Liter am Tag verlieren. Bei 1,5 Litern am Tag ist das ein Anstieg von etwa 0,0002 SG pro Tag, klein genug, um ihn zu übersehen, und er summiert sich. Eine Woche ohne Nachfüllen bringt 35 ppt auf 37 ppt, also 1,026 auf 1,028. Zwei Wochen weg, und das Becken begrüßt dich mit 1,029 oder mehr.

Eine Nachfüllautomatik (ATO) ist die Lösung, und sie macht die Salinität zugleich zu dem Parameter, den du nicht mehr kontrollierst, und genau dort verstecken sich ihre zwei Ausfallarten.

• Hängt aus, oder der Vorratsbehälter ist leer. Die Salinität klettert mit der Verdunstungsrate von oben. Meist fällt es dir auf, wenn eine Koralle ohne sichtbaren Grund schmollt.
• Hängt an. Ein Schwimmerschalter verschmutzt, und die Pumpe läuft, bis der Vorratsbehälter trocken ist. Ein 20-Liter-Behälter (5 Gallonen), der in ein 200-Liter-System entleert wird, bringt es in einer Stunde von 1,026 auf etwa 1,024, also der schnelle Absturz, der tatsächlich Tiere tötet. Dimensioniere den Behälter so, dass eine vollständige Entleerung das Becken um höchstens etwa 0,001 bewegen kann, oder bau einen zweiten Schwimmer oder eine Zeitabschaltung ein.

Salzkriechen senkt sie. Die weiße Kruste am Rand und auf dem Abschäumerdeckel ist Salz, das das Wasser verlassen hat, und jede Tasse Abschaum, die du weggießt, ebenfalls. Die ATO ersetzt das alles durch Süßwasser, ein paar Zehntel ppt im Monat, und das Becken, das im Herbst bei 1,026 stand, steht im Frühjahr bei 1,024.

Wasserwechsel ziehen sie dorthin, wo du angemischt hast. Misch aus Gewohnheit auf 1,024 an, und wöchentliche Wechsel von 10 % wandern das Becken in ein paar Monaten dorthin.

Nichts davon ist dramatisch, und genau das ist das Problem. Teste die Salinität wöchentlich, und jeden angemischten Ansatz, bevor er hineingeht, auch mit einer ATO. Der Testplan für das Riffaquarium führt sie in diesem Rhythmus.

Korrigieren: nicht schneller als 0,001 SG pro Tag

Egal, in welche Richtung sie gedriftet ist, die Regel ist dieselbe: bewege die Salinität nicht schneller als etwa 0,001 SG (1,3 ppt) pro Tag, und noch langsamer, wenn du SPS pflegst. Ein Sprung von 0,003 an einem Nachmittag ist der Wasserwechselsprung von oben, nur mit Absicht geliefert. Langsam eintropfen, nie springen lassen.

Ist das Becken zu niedrig, ist bei einer kleinen Lücke die sicherste Lösung, nichts zu tun: Pausiere die ATO und lass die Verdunstung sie mit etwa 0,0002 SG am Tag anheben, während du den Pegel im Technikbecken im Auge behältst. Das schließt 0,001 in etwa fünf Tagen, ohne jede Chance, über das Ziel hinauszuschießen.

Bei einer größeren Lücke musst du Salz zugeben. Gib niemals trockene Salzmischung ins Hauptbecken oder ins Technikbecken; ungelöstes Salz ist konzentrierte Sole, wo immer es landet, und es verbrennt alles, worauf es landet. Du brauchst etwa 1,3 g Salzmischung pro Liter Systemwasser für jede 0,001 SG, also grob 260 g für ein 200-Liter-Becken (50 Gallonen), oder 5 g pro Gallone. Löse sie vollständig in 5 bis 10 Litern Beckenwasser auf und tropf diese Sole dann über mehrere Stunden in eine strömungsreiche Zone des Technikbeckens, nie direkt auf eine Koralle. Teste am nächsten Tag, bevor du mehr zugibst; über die Menge des zweiten Tages entscheidet der Messwert, nicht die Rechnung.

Ist das Becken zu hoch, tausch Salzwasser gegen Osmosewasser. Etwa 3,5 % bis 4 % des Systemvolumens zu entnehmen, also 7,5 Liter (2 Gallonen) bei einem 200-Liter-Becken, und die ATO mit Süßwasser nachfüllen zu lassen, senkt die Salinität um grob 0,001. Teste am nächsten Tag, wiederhole. Gieß Osmosewasser nie direkt hinein und nie in die Nähe einer Koralle.

Fische vertragen eine Bewegung nach unten besser als nach oben, und du wirst lesen, dass Senken schneller gehen darf. Korallen bekommen dieses Zugeständnis nicht, im Riffbecken gelten 0,001 SG pro Tag also in beide Richtungen. Ein Becken, das dich nach dem Urlaub mit 1,031 empfängt, braucht fünf Tage bis 1,026. Das fühlt sich langsam an. Es ist das richtige Tempo.

Schreib die Zahl auf

Die Salinität ist der Parameter, den die meisten am seltensten testen und am ungenauesten erinnern. „Die liegt immer bei 1,026“ heißt meistens „sie lag bei 1,026, als ich zuletzt hingeschaut habe, im Mai“. Den Messwert aufzuschreiben macht aus einem Stapel davon einen Trend, und der Trend zeigt, wie die ATO gegen die Verdunstung verliert, Monate bevor es dir eine Koralle sagen muss. Die Salinität ist eine Zeile in der Parametertabelle fürs Riffaquarium, und der Tracker unten hat eine Spalte dafür.

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Kostenlos, ohne E-Mail, ohne Quellenangabe. Messwerte werden innerhalb deines Zielbereichs grün und außerhalb rot, und die Diagramme zeichnen deinen Zielbereich als gestrichelte Linien ein.

Die Salinitätsdrift ist langsam genug, dass ein Notizbuch voller Einträge „1,026, passt“ sie verbirgt, bis es nicht mehr passt. Recif ist die Riffaquarium-App, die wir gebaut haben, um genau das sichtbar zu machen: Sie protokolliert jeden Test, zeichnet jeden Parameter gegen deine eigenen Zielbereiche auf, sodass ein langsames Herausrutschen aus dem Band als Steigung erscheint statt als Überraschung, ermittelt Verbrauchstrends, erinnert dich, wenn die Salinität zu lange nicht getestet wurde, und fasst das ganze Becken in einem einzigen Stabilitätswert zusammen. Sie ist im App Store und bei Google Play erhältlich.