La mia cella al sale dice sale basso ma l'acqua risulta a posto: di chi mi fido?
Fidati dell'acqua. Poi verificala due volte, perché la risposta decide se porti un sacco di sale in piscina o lo lasci in garage.
Ecco la regola che questo articolo esiste per piantarti in testa: non aggiungere mai sale sulla sola parola della cella. Il sale è l'unica cosa nella tua piscina da cui non puoi uscire dosando. Il cloro si brucia, l'acido viene consumato, ma il sale lascia l'acqua solo quando se ne va l'acqua stessa: schizzi fuori bordo, controlavaggi e traboccamenti per pioggia. Aggiungi due sacchi su una lettura falsa e ci convivrai, o li scaricherai, per parecchio tempo.
La tua cella in realtà non misura il sale
È questa la parte che dà senso a tutto il conflitto. Dentro la cella al sale non c'è nessuna linguetta che assaggia l'acqua. La cella fa passare corrente fra piastre metalliche e stima il sale dalla conduttività, cioè da quanto facilmente scorre quella corrente. Più sale disciolto, migliore conduzione, lettura più alta.
Il problema è che il sale non è l'unica cosa che cambia la conduttività. Ce ne sono altre tre, e ognuna di loro spinge la lettura nella stessa direzione: in basso.
L'acqua fredda legge basso. La conduttività cala man mano che l'acqua si raffredda, circa di un quarto fra gli 85 °F (29 °C) di una temperatura da bagno e i 60 °F (16 °C) di un avvio primaverile. Le celle con una compensazione della temperatura scadente o invecchiata traducono quel calo dritto in un numero di sale basso, ed è per questo che gli avvisi di “sale basso” si concentrano ad aprile e a ottobre mentre una striscia reattiva dice che non è cambiato niente. L'acqua fredda rallenta anche davvero la produzione di cloro, e molti sistemi riducono la potenza o si spengono del tutto quando l'acqua scende sotto i 50 °F (10-15 °C). Quindi un avviso con il freddo di solito significa “fa freddo”, non “aggiungi sale”.
Il calcare sulle piastre legge basso. Produrre cloro per elettrolisi rende l'acqua localmente alcalina sulla superficie delle piastre, e le incrostazioni di calcio adorano formarsi proprio lì. Una pellicola di calcare isola le piastre, la corrente cala, e la cella riporta la corrente mancante come sale mancante. Il sale sta bene; sono le piastre che non riescono a vederlo. Vale la pena controllare prima questo, perché è l'unica causa che puoi sistemare in un pomeriggio: smonta la cella, cerca la crosta bianca fra le piastre e puliscila come specifica il tuo produttore.
Le piastre consumate leggono basso. Le celle sono materiale di consumo. Il rivestimento catalitico sulle piastre si erode a ogni ora di produzione, e da tre a sette anni è una vita normale. Man mano che il rivestimento si assottiglia, la cella fa passare meno corrente a parità di sale, e la lettura si affloscia qualunque cosa tu aggiunga. Una cella al sesto anno che ha cominciato a lamentare cronicamente sale basso, con acqua calda e piastre pulite, molto probabilmente ti sta parlando di se stessa.
Nota che cosa hanno in comune tutte e tre: l'acqua sta bene, la lettura no. Ed è per questo che il passo successivo non è mai un sacco di sale.
Prima testa l'acqua in modo indipendente
Prima che entri qualsiasi cosa in piscina, procurati un numero del sale che non venga dalla cella:
- Strisce reattive per il sale. Quelle a titolazione, che immergi e leggi dove la banda smette di salire. Non sono da laboratorio, più o meno ±200-400 ppm, ma sono oneste e indipendenti.
- Un kit a gocce. Titolazione con nitrato d'argento, la stessa chimica che usano i negozi per piscine. Più precise delle strisce, e la miglior opzione casalinga se hai una piscina al sale per il lungo periodo.
- Un test in negozio. Gratuito, e utile come secondo parere quando la striscia e la cella non vanno d'accordo di molto.
Adesso confronta. Il display della tua cella contro un test indipendente non è un pareggio da dividere a metà. Se la striscia dice 3.100 ppm, il negozio dice 3.150 e la cella dice 2.400, l'acqua sta a ~3.100 e la tua cella ha un problema: fredda, incrostata o vecchia, più o meno in quest'ordine di probabilità a seconda della stagione e dell'età. Due misure indipendenti che concordano battono ogni volta una singola stima elettronica.
Se anche il test indipendente risulta basso, buone notizie: la cella aveva ragione, la soluzione costa poco, ed è solo aritmetica.
I conti dei sacchi
Una piscina ad acqua salata vuole più o meno 2.700-3.400 ppm, e dovresti puntare al centro, intorno a 3.000, mai al limite alto. La formula:
8.3 lb di sale per piscine alzano 10.000 galloni di 100 ppm.
La versione pratica: un sacco da 40 lb alza 10.000 galloni di circa 480 ppm. Scalala sulla tua piscina dividendo, così in 15.000 galloni un sacco ti dà circa 320 ppm, e in 20.000 galloni circa 240 ppm.
Svolto per intero, per una piscina da 15.000 galloni che a un test indipendente risulta a 2.600 ppm:
- Distanza dall'obiettivo: 3.000 − 2.600 = 400 ppm
- Libbre necessarie: 8.3 × 4 × 1.5 = 49.8 lb, diciamo un sacco per ora
- Un sacco da 40 lb ≈ +320 ppm → ti porta vicino a 2.920 ppm
Versalo nella zona bassa, spazzola finché non si scioglie, fai girare la pompa per un giorno, poi ritesta prima di decidere sul secondo mezzo sacco. Il sale si scioglie completamente ma si miscela lentamente, e siccome non se ne va mai da solo, tutto il gioco sta nell'aggiungere a tappe e ritestare invece di puntare alto. Restare sotto ti costa un altro viaggio in piscina con un secchio. Andare oltre ti costa acqua.
Il guasto che rovina l'impianto
Ecco come va storta la cosa, e va storta abbastanza lentamente da non farsene accorgere nessuno finché il danno non è fatto.
La cella legge 2.500. Aggiungi un sacco. La cella legge ancora 2.500, perché il problema è una cella di sei anni, non il sale. Qualche settimana dopo aggiungi un altro sacco. Il display si muove appena. A fine stagione le hai dato in pasto cinque o sei sacchi, e un test indipendente mostrerebbe l'acqua vera a 5.500 o 6.000+ ppm, il doppio dell'obiettivo.
Sopra la sua fascia la cella non ci guadagna niente, e l'acqua diventa lentamente corrosiva: scambiatori di calore, corrimano di scaletta e ghiere dei fari in acciaio inox, e la pietra tenera del bordo ci stanno dentro tutti i giorni. E dato che il sale esce solo insieme all'acqua, a quel punto la soluzione è uno svuotamento parziale con riempimento, a tappe, ritestando man mano. Per scendere da 6.000 ppm a 3.000 stai sostituendo circa metà dell'acqua della piscina. È questo il costo vero di fidarsi del display, ed è il motivo per cui il test indipendente viene prima, ogni singola volta.
Quando è davvero la cella
Passa in rassegna la lista in quest'ordine: sale confermato in fascia da un test indipendente, acqua ragionevolmente calda, percentuale di erogazione alzata, ore di funzionamento della pompa abbastanza lunghe da contare. Se dopo tutto questo il cloro libero resta comunque indietro, smetti di aggiungere roba nell'acqua e guarda l'hardware: prima il calcare sulle piastre, poi l'età. Una cella oltre il quinto anno con l'erogazione in calo sta facendo esattamente quello che fanno le celle, e nessuna quantità di sale resuscita le piastre consumate. Metti a preventivo la sostituzione invece di inseguire la lettura. Un'altra cosa da escludere prima di condannare l'hardware: il cloro che viene consumato attivamente (domanda che cresce giorno dopo giorno, grosse perdite notturne) è un problema dell'acqua a cui nessuna cella può scappare, e ha il suo percorso di diagnosi in perché una piscina non tiene il cloro.
La versione breve
- Non aggiungere mai sale perché lo ha detto la cella
- Acqua fredda, piastre incrostate e piastre consumate fanno tutte leggere falsamente basso
- Testa in modo indipendente: strisce, un kit a gocce o il negozio per piscine
- Se è davvero basso: 8.3 lb per 100 ppm ogni 10.000 galloni, un sacco da 40 lb ≈ +480 ppm in 10k galloni
- Aggiungi a tappe, spazzola, ritesta, e punta a ~3.000 ppm, mai al limite alto della fascia
- Se il sale è in fascia e il cloro resta comunque indietro, controlla la cella per il calcare e guarda la sua età
Lo schema che coglie in anticipo una cella morente è la divergenza: i tuoi test del sale registrati che restano piatti mentre il display deriva verso il basso. Basinly rende visibile proprio questo: registra ogni test indipendente del sale e l'app lo mette a grafico contro la tua fascia 2.700-3.400 ppm, e se aggiungi un parametro personalizzato per il numero mostrato dalla cella, le due tracce che si allontanano sono l'invecchiamento della cella sotto gli occhi di tutti. Quando il sale è davvero basso, il piano di dosaggio dimensiona le libbre di sale per piscine sul volume reale della tua vasca e punta al centro della fascia, così un sacco non entra mai in acqua per supposizione. Basinly è disponibile sia su App Store che su Google Play.