Mon électrolyseur affiche « sel bas » mais le test de l'eau est bon : qui croire ?
Croyez l'eau. Puis vérifiez-la deux fois, parce que la réponse décide si vous portez un sac de sel jusqu'à la piscine ou si vous le laissez au garage.
Voici la règle que tout cet article existe pour planter : n'ajoutez jamais de sel sur la seule parole de la cellule. Le sel est la seule chose dans votre piscine dont aucune dose ne vous sortira. Le chlore se consume, l'acide s'épuise, mais le sel ne quitte l'eau que lorsque l'eau elle-même s'en va, par les éclaboussures, les contre-lavages et les débordements de pluie. Ajoutez deux sacs sur une fausse mesure et vous vivrez avec — ou vous les vidangerez — pendant longtemps.
Votre cellule ne mesure pas vraiment le sel
C'est la pièce qui rend tout le conflit compréhensible. Il n'y a pas de petite langue dans la cellule qui goûte l'eau. La cellule fait passer un courant entre des plaques métalliques et estime le sel à partir de la conductivité, la facilité avec laquelle ce courant circule. Plus de sel dissous, meilleure conduction, valeur affichée plus haute.
Le problème, c'est que le sel n'est pas la seule chose qui modifie la conductivité. Trois autres le font, et chacune pousse la mesure dans la même direction : vers le bas.
L'eau froide lit bas. La conductivité chute quand l'eau se refroidit, d'environ un quart entre les 85 °F (29 °C) d'une eau de baignade et les 60 °F (16 °C) d'un redémarrage de printemps. Les cellules dont la compensation de température est médiocre ou vieillissante traduisent cela directement en un chiffre de sel bas, et c'est pourquoi les alertes « sel bas » se concentrent en avril et en octobre alors qu'une bandelette dit que rien n'a changé. L'eau froide ralentit aussi réellement la production de chlore, et beaucoup de systèmes se brident ou s'arrêtent complètement une fois l'eau tombée entre 50 et 59 °F (10 à 15 °C). Une alerte par temps froid veut donc généralement dire « il fait froid », pas « ajoutez du sel ».
Des plaques entartrées lisent bas. Fabriquer du chlore par électrolyse laisse l'eau localement alcaline à la surface des plaques, et le tartre calcaire adore se former exactement là. Un film de tartre isole les plaques, le courant chute, et la cellule rapporte ce courant manquant comme du sel manquant. Le sel va très bien ; les plaques ne le voient simplement plus. C'est à vérifier en premier, parce que c'est la seule cause qui se règle en un après-midi : sortez la cellule, cherchez une croûte blanche entre les plaques, et nettoyez-la de la façon que votre fabricant préconise.
Des plaques usées lisent bas. Les cellules sont des consommables. Le revêtement catalytique des plaques s'érode à chaque heure de production, et trois à sept ans est une durée de vie normale. À mesure que le revêtement s'amincit, la cellule laisse passer moins de courant au même taux de sel, et la mesure s'affaisse quoi que vous ajoutiez. Une cellule dans sa sixième année qui s'est mise à crier chroniquement au sel bas, dans une eau chaude, avec des plaques propres, parle très probablement d'elle-même.
Remarquez ce que les trois ont en commun : l'eau va bien et la mesure non. Voilà pourquoi l'étape suivante n'est jamais un sac de sel.
Testez d'abord l'eau indépendamment
Avant que quoi que ce soit n'entre dans la piscine, obtenez un chiffre de sel par autre chose que la cellule :
- Des bandelettes de test de sel. Le format titrateur qu'on trempe et où l'on lit la hauteur à laquelle la bande s'arrête de monter. Pas du niveau laboratoire, environ ±200 à 400 ppm, mais honnête et indépendant.
- Un kit à gouttes. Un titrage au nitrate d'argent, la même chimie que celle des piscinistes. Plus serré que les bandelettes, et la meilleure option maison si vous comptez garder une piscine au sel longtemps.
- Un test chez le pisciniste. Gratuit, et utile comme second avis quand la bandelette et la cellule divergent beaucoup.
Maintenant, comparez. L'écran de votre cellule face à un test indépendant, ce n'est pas un match nul à couper en deux. Si la bandelette dit 3 100 ppm, le pisciniste 3 150 et la cellule 2 400, l'eau est à ~3 100 et votre cellule a un problème — froid, tartre ou âge, à peu près dans cet ordre de probabilité selon la saison et l'ancienneté. Deux mesures indépendantes qui concordent battent une estimation électronique à chaque fois.
Si le test indépendant revient lui aussi bas, bonne nouvelle : la cellule avait raison, la solution est bon marché, et ce n'est plus que de l'arithmétique.
Le calcul des sacs
Une piscine au sel veut environ 2 700 à 3 400 ppm, et vous devez viser le milieu, autour de 3 000, jamais le haut. La formule :
8,3 lb (3,8 kg) de sel pour piscine font monter 10 000 gallons (38 000 litres) de 100 ppm.
La version pratique : un sac de 40 lb (18 kg) fait monter 10 000 gallons d'environ 480 ppm. Mettez-la à l'échelle de votre bassin en divisant : dans 15 000 gallons (57 000 litres), un sac donne environ 320 ppm, et dans 20 000 gallons (76 000 litres), environ 240 ppm.
Déroulé complet, pour une piscine de 15 000 gallons qui teste indépendamment à 2 600 ppm :
- Écart à la cible : 3 000 − 2 600 = 400 ppm
- Livres nécessaires : 8,3 × 4 × 1,5 = 49,8 lb (22,6 kg), disons un sac pour l'instant
- Un sac de 40 lb ≈ +320 ppm → vous atterrissez près de 2 920 ppm
Versez-le dans le petit bain, brossez jusqu'à dissolution, laissez la pompe tourner une journée, puis retestez avant de décider du second demi-sac. Le sel se dissout complètement mais se mélange lentement, et comme il ne part jamais tout seul, tout le jeu consiste à ajouter par étapes et retester plutôt que viser haut. Sous-doser vous coûte un aller-retour de plus au bord du bassin avec un seau. Surdoser vous coûte de l'eau.
Le scénario qui ruine l'équipement
Voici comment ça tourne mal, et ça tourne mal assez lentement pour que personne ne s'en aperçoive avant que le dégât soit fait.
La cellule lit 2 500. Vous ajoutez un sac. La cellule lit toujours 2 500, parce que le problème est une cellule de six ans, pas le sel. Quelques semaines plus tard, vous ajoutez un autre sac. L'écran bouge à peine. À la fin de la saison, vous lui avez donné cinq ou six sacs, et un test indépendant montrerait l'eau réelle à 5 500, voire plus de 6 000 ppm, le double de la cible.
Au-dessus de sa plage, la cellule n'y gagne rien et l'eau devient peu à peu corrosive : les échangeurs de chaleur, les échelles et les enjoliveurs de projecteurs en inox, et les margelles en pierre tendre y baignent tous les jours. Et comme le sel ne sort qu'avec l'eau, la solution à ce stade est une vidange et un remplissage partiels, par étapes, en retestant au fur et à mesure. Pour faire passer 6 000 ppm à 3 000, vous remplacez à peu près la moitié de l'eau de la piscine. C'est le vrai prix de la confiance accordée à l'écran, et c'est pourquoi le test indépendant vient en premier, à chaque fois.
Quand c'est vraiment la cellule
Déroulez la liste dans cet ordre : sel confirmé dans la plage par un test indépendant, eau raisonnablement chaude, pourcentage de production monté, heures de filtration assez longues pour compter. Si le chlore libre traîne encore après tout ça, arrêtez d'ajouter des choses dans l'eau et regardez le matériel — le tartre sur les plaques d'abord, puis l'âge. Une cellule au-delà de sa cinquième année dont la production s'essouffle fait exactement ce que font les cellules, et aucune quantité de sel ne ressuscite des plaques usées. Budgétez le remplacement plutôt que de courir après la mesure. Une dernière chose à écarter avant de condamner le matériel : un chlore activement consommé — une demande qui grimpe jour après jour, de grosses pertes nocturnes — est un problème d'eau qu'aucune cellule ne peut distancer, et il a son propre parcours de diagnostic dans pourquoi une piscine ne garde pas son chlore.
La version courte
- N'ajoutez jamais de sel parce que la cellule l'a dit
- Eau froide, plaques entartrées et plaques usées lisent toutes faussement bas
- Testez indépendamment : bandelettes, kit à gouttes ou pisciniste
- Si c'est vraiment bas : 8,3 lb (3,8 kg) par 100 ppm par 10 000 gallons (38 000 litres), un sac de 40 lb ≈ +480 ppm dans 10 000 gallons
- Ajoutez par étapes, brossez, retestez, et visez ~3 000 ppm, jamais le haut de la plage
- Si le sel est dans la plage et que le chlore traîne encore, vérifiez le tartre de la cellule et son âge
Le motif qui attrape une cellule mourante à temps, c'est la divergence : vos tests de sel consignés qui restent plats pendant que l'écran dérive vers le bas. Basinly la rend visible : consignez chaque test de sel indépendant et il se trace contre votre plage de 2 700–3 400 ppm, et si vous ajoutez un paramètre personnalisé pour le chiffre affiché par la cellule, les deux courbes qui s'écartent, c'est la cellule qui vieillit au grand jour. Quand le sel est vraiment bas, le plan de traitement dimensionne les livres de sel pour piscine au volume réel de votre bassin et vise le milieu de la plage, pour qu'aucun sac n'entre jamais dans l'eau sur une intuition.