J'ai ouvert ma piscine sur un marécage vert : combien de temps pour retrouver une eau claire ?
Vous avez retiré la couverture et l'eau en dessous est d'un vert opaque, avec parfois un fond que vous ne voyez plus du tout. La réponse honnête d'entrée de jeu : une ouverture verte typique s'éclaircit en quatre à sept jours de travail continu, et un vrai marécage - vert-noir, visibilité nulle, débris au fond - peut demander dix à quatorze jours. Quiconque vous promet une seule nuit essaie de vous vendre quelque chose.
Ce délai n'a pourtant rien d'aléatoire. Il est décidé par trois choses que vous contrôlez : la dose choc a-t-elle été réellement calculée pour votre volume, le chlore a-t-il été maintenu au niveau choc au lieu d'un unique pic, et la pompe a-t-elle tourné jour et nuit. Réussissez ces trois points et la semaine se déroule comme prévu. Voici à quoi elle ressemble, jour par jour, parce que presque personne ne publie la partie du milieu - et c'est au milieu que les gens paniquent et abandonnent.
Jour 1 : le travail mécanique d'abord, puis une vraie dose
L'ordre compte, et c'est le même que pour une ouverture normale : faites circuler l'eau, puis traitez-la.
- Passez l'épuisette sur tout ce que vous voyez. Les feuilles et les vers au fond sont de la demande en chlore. Chaque poignée retirée est du chlore que vous n'aurez pas à acheter.
- Mettez la pompe et le filtre en marche, et laissez-les tourner. Pas huit heures. Jour et nuit, toute la semaine. Une pompe sur programmateur est la raison la plus fréquente pour laquelle une piscine verte prend deux semaines au lieu d'une.
- Testez le pH et le stabilisant avant le choc. Le pH d'abord, parce que le chlore tue beaucoup plus vite entre 7,2 et 7,4 qu'à 8,0, et l'eau d'ouverture dérive souvent vers le haut. Le stabilisant (CYA) ensuite, parce que c'est lui qui décide de la taille réelle du « niveau choc » : plus il y a de stabilisant dans l'eau, plus il faut de chlore pour faire le même travail. Si le stabilisant se situe dans la plage normale de 30 à 50 ppm, le niveau choc consiste à maintenir le chlore libre quelque part autour de 12 à 20 ppm. Si des années de galets de trichlore ont poussé le CYA au-delà de 100 ppm, aucune dose réaliste ne tiendra, et une partie de la solution est une vidange et un remplissage partiels - aucun produit ne fait baisser le stabilisant.
- Brossez toute la piscine. Parois, marches, angles, derrière l'échelle. Une algue installée en biofilm sur l'enduit ignore un chlore qui la tuerait en pleine eau. Le brossage n'est pas cosmétique, c'est de l'exposition.
- Dosez pour votre volume, le soir. C'est ici que la plupart des piscines vertes restent vertes. Un gallon (3,8 litres) de chlore liquide à 12,5 % fait monter une piscine de 10 000 gallons (38 000 litres) d'environ 12 ppm - autrement dit, une piscine de 20 000 gallons (76 000 litres) a besoin d'environ deux gallons et demi (9,5 litres) rien que pour atteindre 15 ppm en partant de zéro, avant que les algues n'en consomment la moindre part. Un sachet de choc en granulés dans cette même piscine déplace l'aiguille d'environ deux ppm et disparaît avant le matin. Versez le chlore liquide lentement le long du bord, pompe en marche, et faites-le à la tombée du jour pour que le soleil ne le brûle pas pendant qu'il travaille.
Jours 2-3 : le vert vire au bleu laiteux, et c'est une victoire
Quelque part dans les premières 48 heures, l'eau passe du vert au gris-vert, puis à un nuage laiteux, blanc bleuté. C'est un progrès, pas un nouveau problème. Une eau verte, ce sont des algues vivantes. Une eau bleu laiteux, ce sont des algues mortes : des milliards de cellules décolorées en suspension que le filtre n'a pas encore retenues. Le chlore a fait son travail ; la charge est passée au filtre.
Deux erreurs tuent la récupération exactement à ce stade :
- Laisser le chlore retomber. Les algues mortes libèrent de la matière organique qui continue de consommer du chlore pendant des jours. Testez le chlore libre matin et soir - au pire de l'épisode, à midi aussi - et redosez jusqu'au niveau choc chaque fois qu'il retombe. Une piscine qui reçoit une seule grosse dose au jour 1 et plus rien ensuite redevient souvent verte au jour 4, et son propriétaire en conclut que le choc « n'a pas marché ».
- Ignorer le filtre. Toutes ces algues mortes chargent le filtre à grande vitesse. Surveillez le manomètre : quand il affiche nettement plus que sa pression à l'état propre - pour un filtre à sable, environ 8 à 10 psi au-dessus - faites un contre-lavage, ou rincez la cartouche au jet. Attendez-vous à le faire chaque jour pendant deux ou trois jours. Un filtre saturé laisse passer l'eau sans la nettoyer.
Continuez à brosser une fois par jour. Dans une eau opaque, cela semble inutile. Ça ne l'est pas.
Jours 4-6 : le bleu trouble s'éclaircit par le haut
Le nuage s'amincit, vous distinguez la première marche, puis le fond du petit bain, puis la bonde. Deux autres choses se produisent en même temps, et ce sont vos confirmations que la phase chimique est terminée :
- La demande en chlore s'effondre. Là où l'eau dévorait 4 ou 5 ppm par jour, elle tient soudain. Le test de nuit l'officialise : dosez au niveau choc à la tombée du jour, testez à la nuit noire, testez de nouveau avant le lever du soleil. Si le chlore libre a perdu moins d'environ 1 ppm pendant la nuit - sans soleil à accuser - plus rien de vivant ne le consomme. Arrêtez de redoser et laissez-le redescendre dans sa plage normale avant toute baignade.
- L'eau se polit. La demande disparue, l'éclaircissement est purement mécanique, et chaque passage dans le filtre retire une fraction supplémentaire du voile.
À propos de « rattraper une piscine verte en une nuit »
C'est impossible, et cela vaut la peine d'être précis sur le pourquoi. Tuer les algues peut réellement se faire en une nuit : une dose de chlore liquide correctement calculée accomplit l'essentiel de son travail létal en quelques heures. Mais une algue morte est un objet physique de quelques microns, et sortir des milliards de ces objets de l'eau est un travail de filtration qui se mesure en cycles complets, pas en minutes. Un système résidentiel typique renouvelle toute l'eau en 8 à 12 heures ; une piscine laiteuse a besoin de plusieurs cycles complets.
Le seul raccourci légitime concerne la phase trouble, pas la phase verte : le floculant. Le floc agglomère les algues mortes et les dépose au fond pendant la nuit ; le lendemain matin, vous aspirez la couche de sédiments directement vers l'égout (position « waste » de la vanne), sans passer par le filtre. Bien exécuté, il peut compresser les jours 4-6 en une seule journée. Mal exécuté - aspiré vers le filtre au lieu de l'égout, ou utilisé alors que les algues sont encore vivantes - il colmate le filtre et ne vous fait rien gagner. Tout le reste de ce qui se vend comme « une nuit » est au mieux un clarifiant.
Le signe d'un blocage : problème de chimie ou problème de filtre ?
Si au bout d'une semaine vous êtes toujours coincé, il n'existe exactement que deux façons de l'être, et un seul test les sépare.
Toujours verte, ou un chlore qui disparaît chaque jour ? Chimie. Soit la dose n'a jamais été vraiment calculée pour votre volume, soit le stabilisant est assez haut pour que votre « niveau choc » n'en ait jamais été un pour cette eau. Testez le CYA et refaites le calcul.
Le chlore libre tient la nuit, mais l'eau reste laiteuse ? Ce n'est pas la chimie : arrêtez d'acheter du chlore. La destruction est terminée et c'est le filtre qui échoue sur sa moitié du travail : un sable usé ou creusé de chemins préférentiels (le sable s'use bel et bien, de l'ordre de cinq ans), un pli de cartouche déchiré, une grille de filtre à diatomées défectueuse, ou une eau qui contourne discrètement le média filtrant. Un manomètre qui ne monte jamais après des jours de filtration d'une eau trouble est le signe classique du contournement : le filtre n'attrape rien. Réparez le filtre et la même eau s'éclaircit en deux ou trois jours.
Rendre le printemps prochain ennuyeux
Une ouverture verte est presque toujours héritée de l'automne et de l'hiver précédents : la piscine a été fermée trop chaude, fermée déséquilibrée, ou ouverte trop tard, et les algues ont eu des mois de tranquillité pour travailler. C'est un sujet à part entière : comment arrêter d'ouvrir une piscine verte chaque printemps couvre les habitudes de fermeture et d'ouverture qui font toute la différence.
Pour la semaine de rattrapage elle-même, tout le jeu tient en deux règles - doser pour le volume et ne pas laisser retomber - et cette partie du milieu est un travail honnête au kit de test : les mesures au niveau choc dépassent la plage pour laquelle un journal de chimie au quotidien est conçu. Là où Basinly porte la charge, ce sont les deux extrémités. La liste d'ouverture de l'onglet Entretien garde les étapes mécaniques dans l'ordre - sa dernière étape est littéralement « Faire un choc et équilibrer l'eau » - et une fois le chlore redescendu dans sa plage normale, l'enregistrement des tests reprend et le plan de traitement calcule chaque dose de routine pour le volume réel de votre piscine plutôt que pour « un sachet ». Le score de stabilité qui s'installe haut et y reste est la confirmation que vous attendez : c'est là que le marécage est officiellement terminé.